В последние годы многие дачники часто строят дома из ячеистых бетонов. И это понятно. Стены из блоков ячеистых бетонов стоят на конец 2012 года почти вдвое дешевле стен из дерева. Кроме того, при строгом соблюдении технических условий их строительства и эксплуатации они в разы долговечнее рубленых. Особенно, если учесть, что у рубленых стен нижние (окладные) венцы, находящиеся в непосредственной близости от земли, со временем загнивают и требуют замены, то есть по сути нужно делать капитальный ремонт дома, и, к сожалению, неоднократно. Очень важно, что стены из ячеистых бетонов в отличие от деревянных не горят. Все это вместе взятое и является причиной популярности ячеистых бетонов у индивидуальных застройщиков.
К сожалению, информация об ячеистых бетонах в технической литературе весьма скудная. Что же касается Интернета, то даже опытному инженеру-строителю не так-то просто разобраться в многочисленных сайтах, чтобы получить нужные сведения о физических, теплотехнических свойствах и конструктивных особенностях нужного вида материала из семейства ячеистого бетона. Именно поэтому из многих сотен полученных мною вопросов порядка 15% относится к ячеистым бетонам с просьбой подробно рассказать о них. Большинство вопросов приходится на долю пенобетона. Приведу для примера некоторые из них:
– Можно ли перекрывать первый этаж (материал стен – ячеистый пенобетон, шириной 60 см) пустотными железобетонными плитами, не делая при этом монолитный железобетонный пояс шириной 20 см?
– На даче пристройка из пеноблоков. Посоветуйте, из какого материала выполнить облицовку наружных стен.
– Подскажите, пожалуйста, какие стены для дома выбрать: деревянные из бруса или из пеноблоков, они примерно равны по цене? Какие из них лучше с точки зрения тепловых качеств и долговечности?
Зная, что подобные вопросы интересуют многих, решил рассказать о пенобетоне в настоящей статье.
Пенобетон (в отличие от газобетона) имеет закрытую структуру пор, то есть состоит из скрепленных между собой, замкнутых внутри материала, изолированных друг от друга пузырьков – отсюда и название «пенобетон».
В итоге при одинаковой плотности с газобетоном пенобетон плавает на поверхности воды, а газобетон тонет. Пенобетон обладает более высокими теплозащитными и морозостойкими характеристиками. Благодаря этим свойствам он может использоваться в местах повышенной влажности и на стыках холодтепло, то есть там, где применение газобетона недопустимо.
Пенобетон вообще не впитывает влагу в отличие от газобетона, имеющего сквозные поры.
Пенобетоны с объемным весом (плотностью) 400, 500 и 600 кг/куб. м называются теплоизоляционными и могут применяться только для теплоизоляции ограждающих конструкций жилых, общественных и промышленных зданий.
Пенобетоны с объемным весом 700, 800, 900, 1000 и 1200 кг/куб. м, которые подразделяются на марки 25, 35, 50, 75, 100 и 150, называются конструктивными и могут применяться в этих же зданиях для перегородок, несущих стен, заполнений каркасных стен, а в сочетании с арматурой – для элементов несущих конструкций перекрытий и бесчердачных покрытий.
Следует также сказать, что пенобетон для армированных конструкций должен иметь объемный вес не менее 800 кг/куб. м и прочность при сжатии не менее 35 кг/кв. см (СНиП – Строительные нормы и правила). Ввиду повышенной хрупкости пенобетона при строительстве перекрытий из железобетонных плит на пенобетонных стенах, имеющих объемный вес 700, 800, 900, 1000, 1200 кг/куб. м во избежание сколов при монтаже необходимо делать так называемые железобетонные пояса. Это для тех, кто собирается строить дома из пенобетона.
Пенобетон не гигроскопичен, то есть не боится влаги, поэтому наружные поверхности стен из пенобетона не нужно гидроизолировать от атмосферной влаги. Больше того, наружная отделка пенобетонных стен не должна препятствовать диффузии водяных паров из помещений наружу. Поэтому для наружной отделки не подходят оштукатуривание цементно-песчаным раствором, облицовка пенополистирольными плитами, окраска пленкообразующими красками.
В качестве наружной отделки рекомендуются:
1. Тонкослойная штукатурка специальными легкими штукатурными смесями для пенобетона.
2. Затирка швов между блоками с последующей окраской фактурными паропроницаемыми красками.
3. Любые навесные вентилируемые фасады с облицовкой декоративными панелями, сайдингом, вагонкой.
4. Облицовка лицевым кирпичом, которую следует делать, обязательно оставляя вентилируемый воздушный зазор 5–6 см между облицовкой и пенобетонными стенами, чтобы в случае появления конденсата на внутренней стороне облицовки он свободно стекал вниз. Для его отвода в нижнем ряду кладки следует установить трубочки или оставлять пустошовные вертикальные швы через три-четыре кирпича.
Пенобетон предотвращает значительные потери тепла зимой, не боясь сырости, позволяет избежать слишком высоких температур летом и регулировать влажность воздуха в комнате путем впитывания и отдачи влаги, тем самым способствуя созданию благоприятного микроклимата.
Высокая геометрическая точность размеров изделий позволяет осуществить кладку блоков на специальный клей, чтобы избежать «мостиков холода» в стене и значительно уменьшить толщину внутренней и наружной штукатурки.
И еще одно достоинство пенобетона, из всех ячеистых бетонов присущее только ему: прочность пенобетона через 3–3,5 месяца твердения увеличивается в 1,2–1,6 раза, а через два года – более чем в 2,5 раза в сравнении с прочностью в 28-суточном возрасте.
К сожалению, пенобетон имеет серьезнейший недостаток – хрупкость. При малейших подвижках фундамента, на которые, кстати сказать, рубленые стены «не обращают никакого внимания», пенобетонные стены трескаются, скалываются, разрушаются. Поэтому к строительству фундамента следует подходить особенно внимательно. И прежде всего это нужно учитывать на грунтах бывших болот, глинистых и суглинистых, с высоким уровнем грунтовых вод, вспучивающихся при замерзании. Стоимость устройства в таких условиях привычного ленточного фундамента, обязательно заложенного ниже глубины промерзания, чтобы его не вспучивала мерзлота, как правило, обходится дороже самого дома с пенобетонными стенами или в лучшем случае равной ему.
На таких грунтах надежные фундаменты можно делать либо на железобетонных сваях, что тоже не дешево, либо сборные столбчатые фундаменты с башмаками, соизмеримыми по стоимости с фундаментами на обычных грунтах. Расчет необходимого количества свай и их вид, сваи-стойки или сваи висячие, должны делать только специалисты. Расчет же столбчатых фундаментов с «башмаками» могут делать сами застройщики, пользуясь таблицами расчетных сопротивлений грунтов. (О методике такого расчета подробно рассказано в газете «Ваши 6 соток» №12-2012). При самостоятельном определении вида грунта, ввиду невозможности его лабораторного анализа, настоятельно советую брать определенное по таблице расчетное сопротивление грунта, на 20% меньше табличного. Так сказать, с гарантированным запасом. На обычных же, не вспучивающихся грунтах я такой «запас» для фундаментов под пенобетонные стены советую брать для самостоятельных расчетов не больше 6–8%.