https://bestsadovod.icebb.ru/ Моя любимая дача ru-ru Sat, 01 Nov 2014 21:40:01 +0300 MyBB/mybb.ru https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Система мероприятий по защите растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов путем применения биологических препаратов или использования регуляторной и истребительной деятельности естественных врагов вредных организмов, а также раздел науки о защите растений</p> <p>Основные приёмы биологической защиты растений:<br />&#160; &#160; * Применение биологических препаратов<br />&#160; &#160; * Интродукция энтомофага, энтомопатогена, полезного фитофага<br />&#160; &#160; * Метод наводнения энтомофагом<br />&#160; &#160; * Охрана энтомофагов</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Sat, 01 Nov 2014 21:40:01 +0300 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Декоративное освещение делает садовый участок необычайно красивым, особенно в вечернее время. Однако бытует мнение, что смонтировать его своими руками под силу только профессионалам. Безусловно, если вы ничего не помните из школьного учебника по физике, то лучше обратиться к специалистам. Но, обладая элементарными навыками работы с электричеством, вполне реально устроить на дачном участке световое оформление.</p> <p>Начинать надо с отрисовки плана всей осветительной сети, нанести на него необходимые объекты, придумать схему прокладки кабелей. После предварительного эскиза системы можно приступать к привязке ее на местность. Колышками надо разметить места установки фонарей, причем если запланированы разные по высоте и фактуре фонари, то колышки лучше промаркировать по-разному, чтобы потом не путаться с линиями.</p> <p>Всю систему следует разделить на участки и определить, какие из них будут «работать» вечером и ночью постоянно, какие – только в дежурном режиме, можно продумать и праздничный вариант освещения. Постарайтесь предусмотреть включение дежурного освещения от датчиков движения или освещенности, а также выключатели для временного отключения от сети, это будет удобнее.</p> <p>Далее можно начинать разметку для траншей. Копать следует на глубину 50–70 см, при использовании бронированного кабеля достаточно 30–40 см. Главное – исключить риск повреждения трассы при посадке растений. Дно выкопанных траншей выравниваем, готовим отрезки кабелей от метки к метке с запасом для соединения с фонарями. Обычно для визуального контроля наличия кабельных трасс под землей применяют маркерную ленту («осторожно кабель»), которую укладывают в траншею поверх разделительного слоя песка над кабелем толщиной примерно 15 см. Это даст возможность увидеть, что глубже копать в этом месте не стоит. Можно, конечно, восстановить порванный осветительный кабель, но каждая герметичная муфта для соединения концов обойдется недешево. От высоты фонарной опоры зависит запас кабеля. На некоторых фонарях клеммная колодка расположена сверху, непосредственно под плафоном. Когда все отрезки кабелей готовы, приступают к изготовлению фундаментов под фонарные опоры.</p> <p>Обычно фундаменты делают квадратными или круглыми, но можно оформить и граненые, правда, это сложнее выполнить самостоятельно. Для простых квадратных фундаментов потребуется фанера толщиной 8–10 мм и бруски 25х25 мм. Из фанеры нарезаем заготовки по размеру фундамента (размер пятки фонаря с припусками на боковые стороны) и скручиваем саморезами через бруски, чтобы получился колодец с брусками снаружи. Далее устанавливаем колодцыопалубки по разметке и уровню так, чтобы верхний край немного выступал над поверхностью газона. Этот выступ позже можно оформить декоративным камнем или плиткой.</p> <p>Затем вводим в колодцы куски пластиковых труб (ПНД) подходящего диаметра для прохода в них кабелей и выпускаем другие концы труб в траншею под нижним краем колодца. При использовании бронированного кабеля это примерно 30–40 см. Если применяется другая марка кабеля, то куски труб должны быть непрерывными, с заправленным в них кабелем, от колодца до колодца, с необходимым запасом для выпуска сверху. Засыпаем дно колодца грунтом и уплотняем, чтобы не было утечки кладочного раствора при его заливке. Верхние концы трубок должны выступать над уровнем колодца примерно на 5 см и располагаться посередине, их надо закрепить от смещения и заизолировать лентой ПВХ, чтобы внутрь не попадал бетонный раствор. Для большей устойчивости фундаментов и фонарей в колодец нужно забить несколько штырей из арматуры (обычно три-четыре, с наклоном относительно друг друга). Используют арматуру толщиной 10–12 мм, длину рассчитывают так: к глубине фундамента прибавляют 60–70 см. Когда все подготовительные операции закончены, колодцы можно заполнять бетонным раствором.</p> <p>Раствор надо делать из цемента маркой не менее 500, подмешать в него песок и в конце подсыпать мелкую щебенку. Затем смесь тщательно перемешиваем с водой, после чего заполняем ею колодец, стараясь убрать все полости внутри, чтобы получился монолитный кубик.</p> <p>После заполнения колодца раствором необходимо сравнять верх заливки с краем опалубки и установить анкерные крепления фонарей в еще жидкий раствор. Надо обязательно проверить правильность их установки с помощью одной пяточной опоры в качестве кондуктора или сделать шаблон из подручных материалов для проверки. Будет правильно, если все фонари встанут одинаково относительно фундаментов. На несколько дней оставляем их для затвердения, в это время проверяем и собираем все фонари. Далее можно приступать к монтажу и подключению фонарей.</p> <p>Собранный фонарь примеряем к установочному месту, при необходимости корректируем крепления легкими ударами молотка через деревянную прокладку. Можно немного подрезать выступающие концы трубок – до 3 см по высоте. Разделенные концы кабеля подключаем к клеммным колодкам фонарей согласно маркировке – фаза, нейтраль, заземление. Устанавливаем лампочки и проверяем работу фонарей по группам от переноски, подключенной к автомату защиты. Обычно при монтаже в теплую сухую погоду дополнительных проверок не требуется. Подключаем все кабели на свои защитные автоматы и ждем сумерек, чтобы насладиться вечерним пейзажем, созданным своими умелыми руками.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:18:06 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Пришло время убирать зимние вещи. Естественно, первая забота – сохранить одежду от моли. На хранение убирают только чистые вещи, так как доказано, что вещи с пищевыми пятнами или запахом пота привлекают насекомых. В отделах хозяйственных товаров рядами стоят аэрозоли, отпугивающие моль. Однако при обработке ими одежды и шкафов мы вынуждены мириться с неприятным и вредным для здоровья запахом. Правда, в последнее время производители стали добавлять отдушки, но проблемы это решить не может, поскольку отдушки чаще всего тоже синтетические. Дышать этими веществами не очень полезно, хотя запах может быть и приятным.</p> <p>Гораздо эффективнее бороться с молью при помощи растительного сырья, содержащего эфирные масла. Эти виды сырья обладают сильным ароматом, который отпугивает моль. Избежать появления насекомых поможет простой способ. Надо сделать из ткани пакетик, положить в него сухое растительное сырье. Размер мешочка может быть произвольным, но обычно его делают квадратным (15х15 см). Ткань берут тонкую, не очень плотную. Сырье выбирают с приятным ароматом. Это могут быть листья мяты, шалфея или эвкалипта, трава мелиссы, душицы, чабреца, полыни, корневища аира, цветки ромашки, розы или лаванды, плоды аниса и др. Не возбраняется соединить в саше несколько видов сырья или капнуть в сырье какое-нибудь эфирное масло.</p> <p>Если подготовить несколько саше с разными видами сырья или их смесью, то защита белья и одежды от моли усиливается. Очень удобно к мешочку пришить петельку и подвесить его в шкафу. Кладут такие «антимоли» с эфиромасличным сырьем и на полки, где лежит белье. Результат будет лучше, если периодически встряхивать или слегка приминать мешочки. При этом высвобождается эфирное масло и усиливается аромат.</p> <p>Побочным эффектом использования саше для отпугивания насекомых будет приятный запах в доме. Он создает спокойную атмосферу, способствует хорошему сну.</p> <p>Каждый год в саше кладут новое сырье, это следует учитывать при возделывании эфиромасличных растений на садовом участке. Выращивают их немного, сеют ежегодно (если растения однолетние), ухаживают в течение сезона. При заготовке сырья органы растений срезают осторожно, и рыхло складывают в тару. Сушат их в тени, в проветриваемом помещении, а при искусственной сушке поддерживают температуру не выше 400. В противном случае эфирное масло улетучивается.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:16:47 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Сад, оформленный в стиле кантри, – это жизнерадостная, колоритная сельская территория. Здесь растут самые разные культуры и присутствуют яркие аксессуары. На таком участке обязателен сад-огород. Этот стиль широко распространен в мире, и в каждой стране у сельского сада свой колорит.</p> <p>Для создания особого национального колорита достаточно привнести в сад некоторые «русские» элементы. Броским акцентом станут, к примеру, резьба по дереву, чугунки, крынки, плетень. В старый самовар можно высадить прелестные маргаритки или использовать оглобли в качестве опоры для вьющихся растений. Хорошее решение – в каком-либо уголке сада устроить «выставку русского быта».</p> <p>Цветник в стиле кантри очень яркий, пышный, в нем уместны самые простые «деревенские» растения. Приветствуется даже некоторое количество красивых сорняков, таких как подорожник, одуванчик, лютик. Они придадут естественный шарм клумбе. В цветник можно добавить овощные культуры, например капусту, салаты, перец.</p> <p>Когда-то пугало ставили только для того, чтобы отогнать ворон, но теперь этот аксессуар очень эффектно вписывается в цветник, сад, огород и отлично дополняет сельский пейзаж на участке. Смастерить декоративное пугало можно своими руками, но оно обязательно должно быть красивым. Обычно пугало для огорода делают предельно просто – на палки, скрепленные накрест, надевают рубашку, брюки да шляпу. Эта модель очень условная. Но для цветника стоит потрудиться и сделать элегантную текстильную куклу.</p> <p>Сначала надо связать крестнакрест две палки (длинную и короткую). Затем на каркас нужно надеть старую рубашку, лучше всего клетчатую, и набить ее соломой, сухими листьями или ненужными лоскутами. Рукава и низ рубахи завязать. Далее надо выполнить кисти рук, к примеру набить соломой садовые перчатки, надеть их на палку, затем напустить на перчатки рукава рубашки и завязать веревочками.</p> <p>Следующий шаг – надеть брюки, причем одна штанина пусть остается на палке, а вторая свободно болтается. Штанины тоже нужно набить наполнителем и завязать снизу. Теперь надо сделать лицо, можно, к примеру, набить ветошью старый чулок или сшитый из светлой ткани круглый мешочек. Черты лица можно вышить или нарисовать текстильными красками. Затем из лыка, старой волокнистой мочалки или толстых ниток для вязания сделать волосы и надеть на голову соломенную шляпу или старую панаму. Вот такое пугало – это уже кукла ручной работы, произведение ваших рук и настоящее украшение для кантри-цветника.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:16:09 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Сейчас многие дачники выращивают любимые цветы в контейнерах. Это модно, красиво и удобно. Ландшафтные дизайнеры предлагают высаживать растения в самые разные емкости – в керамические и пластиковые горшки, старые чугунки и даже в резиновые сапоги. А мне на одной из недавних выставок цветов понравилась очень простая в исполнении идея – кашпо из отрезков веточек одинаковой длины и диаметра.</p> <p>Первым делом острым секатором надо нарезать заготовки диметром 1–2 см, длину их подскажет мастеру собственная фантазия. Подойдут как плоские круглые или квадратные спилы толщиной 0,5 см, так и мини-чурбачки диной 3–4 см.</p> <p>В качестве дна можно взять спил диаметром 10–15 см или вырезать квадрат из фанеры произвольных размеров. Затем по краю донышка заготовки надо приклеить «жидкими гвоздями» внахлест. Далее, работая по кругу, также внахлест нарастить нужную высоту кашпо. Если кашпо предназначено для использования на открытом воздухе, то его надо обработать специальным лаком. Мастерить что-то для цветника – занятие очень увлекательное, и главное – садовый аксессуар всегда получается авторским и неповторимым.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:15:34 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Лето – подходящее время для чаепитий и праздников, проводимых на загородном участке. Здесь, бесспорно, нужны эксклюзивные аксессуары.</p> <p>Попробуйте-ка устроить фуршет на свежем воздухе, поставив в центр стола оригинальный поднос, выполненный своими руками. Его «натуральный» дизайн, бесспорно, затмит любую, даже очень красивую посуду.</p> <p>Сделать поднос легко, материалы всегда найдутся под рукой.</p> <p>Потребуются: прямоугольный кусочек толстой фанеры, горшочки для рассады, толстые ветки, грунтовка, белая акриловая краска, декоративный лак, салфетки с изображениями цветов, пеньковая веревка, клей для декупажа, силиконовый герметик, небольшая ручная пила, кисти, ножницы.<br /><br /> </p> <p>Порядок работы:<br />Загрунтуйте кусочек фанеры и нанесите белую краску. Отпилите четыре отрезка веток, длина которых должна равняться сторонам будущего подноса. Ветки не следует очищать от коры, так они выглядят эффектнее. Оклейте фанерный прямоугольник отрезками веток по периметру, это будут «бортики».</p> <p>Отпилите четыре отрезка веток одинаковой длины для крепления ручки подноса (длина соответствует желаемой высоте расположения ручки). Для ручки подготовьте один отрезок чуть больше длины подноса. К торцам подноса приклейте рядом по две ветки. Это будут держатели для ручки, которые для большей прочности можно закрепить еще и шурупами. Ручку вставьте между держателями и туго привяжите к ним пеньковой веревкой, обкручивая «восьмеркой». Поднос готов.</p> <p>Горшочки вымойте, загрунтуйте и окрасьте белой краской в два слоя снаружи и внутри. После того как краска высохнет, вырежьте из салфеток изображения цветов и наклейте их на горшочки по центру. Покройте емкости снаружи декоративным лаком. Поставьте их на поднос в два ряда.</p> <p>Поднос и горшочки удивительно точно передают атмосферу природы и загородной жизни.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:14:52 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Завершение дачного сезона можно отметить веселым пикником в погожий осенний день.Подготовка к нему увлечет и взрослых, и детей. Главное в данном случае не угощения. Они могут быть вполне традиционными для пикника – мясо или колбаски, жаренные на мангале, овощи, собранные с собственных грядок. Праздничное настроение создадут стол, беседка или терраса, украшенные дарами осени. Пока родители занимаются едой, дети под руководством одного из взрослых могут проявить свои таланты декораторов.</p> <p>Эффектно выглядит стол, покрытый ковром пестрых осенних листьев. При наличии времени можно подготовить целую скатерть, края которой украшены листвой. Более простой вариант – дорожка, создающая яркое пятно на столе. Понадобится скатерть (дорожка), иголка с ниткой и ворох крупных листьев.</p> <p>Листья аккуратно пришивают к ткани, покрывая всю ее поверхность. У большой скатерти можно украсить только края, свисающие со стола. Листья пригодятся также для оформления бокалов и подсвечников в осеннем стиле. Достаточно взять два-три листа, обернуть ими бокал и закрепить шнуром. Подсвечники можно выстелить мелкими листьями изнутри.</p> <p>Плоды рябины, аронии, калины, цветы осеннего сада, листья и веточки хвойных растений необходимы для создания венков и гирлянд, которыми можно украсить стены комнаты, беседку или террасу. Создание их дает простор для фантазии. Можно устроить конкурс на лучший венок среди детворы, а победителя наградить заранее подготовленным призом. Остальные участники также не должны быть обделены вниманием. Маленькие творцы обязательно получат утешительные призы.</p> <p>Для украшения стола пригодятся осенние цветы и плоды каштана конского. Ножом срезают верхушку плода каштана и в мякоти закрепляют цветок. Такими рукотворными «гибридами» можно заполнить небольшую плоскую тарелку или конфетницу.</p> <p>Центром праздничного стола станет «рог изобилия». Сплести его можно из гибких веточек, а заполнить – дарами сада и огорода. Несложно также создать букет из осенних цветов и злаков. Забавным акцентом букета могут стать овощи и фрукты, нанизанные на деревянные шпажки. Проявив изобретательность и потратив немного времени, легко превратить заурядный пикник в запоминающийся веселый красивый праздник.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:13:30 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Отправляясь с маленьким ребенком на все лето в деревню или дачный поселок, вы сталкиваетесь с острой проблемой общения. Оказывается, ребенку мало друзей-ровесников, ему еще непременно на природе нужен маленький друг. То он просит купить собаку, то приносит с улицы котенка, то пытается подружиться с соседской козой. Но родители понимают, что, купив для дачи собаку или котенка, осенью придется забирать их в городскую квартиру, а на это не каждый может решиться.</p> <p>Мои соседи две майские недели с трудом отбивались от дочкиных просьб о собачке. Но на субботнем рынке, увидев клетки с птицей, девочка горестно попросила купить ей ну хоть птичку... Родители-горожане в ужасе смотрели на переваливающихся с лапы на лапу гусей и уток, на разнообразной окраски курочек и мощных петухов. И тогда продавец им посоветовал приобрести перепелок: птичка маленькая, еды и места требуется немного, клетку сделать просто, да еще и будет нести целебные яйца. Так появилась у моих соседей клетка с шестью перепелками и одним перепелом, а у шестилетней девочки&#160; Саши – ответственная работа.</p> <p>Скажу сразу, что проблем с перепелками у них не было – птичкам было по 30 дней, разве что перепел оказался довольно крикливым. За все лето было только одно разочарование. Продавец утверждал, что через неделю перепелки начнут нестись, и Саша терпеливо ждала. Однако первое яйцо появилось только через 20 дней. Об этом, конечно, были оповещены все соседи. И, честно скажу, многие задумались, насколько выгодно держать летом на даче такую миниатюрную птичку, а также что делать с ней по окончании дачного сезона.</p> <p>Все расходы подсчитать несложно: соседи заплатили за 6 самочек и 1 самца 1200 рублей, еще 600 рублей у них ушло на покупку сварной сетки и оплату работы по изготовлению клетки для птиц. Клетку сделали переносной, чтобы было легко выносить ее из сарайчика в сад, где птички могли купаться в песке и щипать травку. В общем, не дороже щенка.</p> <p>Кормили перепелок не совсем по науке – купить специальный комбикорм не удалось, поэтому на рынке приобрели ведро дробленого зерна (пшеница и ячмень), 2 кг кукурузной крупы, по пакетику корма «Рябушка» и дробленой ракушки. Каждый день птичкам давали примерно по 2 столовые ложки творога или дешевого мясного фарша и кусочек рыбы. Птички с удовольствием клевали листья салата и капусты, тертую морковь и кабачки, сочную ботву бобовых, луковое перо и даже траву из газонокосилки. Оказалось, им очень по нраву квашеная капуста и соленые огурцы. Говорят, от смены корма перепелки несут меньше яиц, но когда это для личных нужд, то не очень принципиально, сколько они снесут яиц в год – 300 или 250.</p> <p>Вот и соседи не строго придерживались правил кормления, но с 15 июня по 10 сентября 6 перепелок снесли им 352 яйца – за статистику отвечал старший сын. Если переводить на деньги, то затраты не оправдались. Но оправдались надежды воспитательные. Дети очень ответственно отнеслись к уходу за птичками, без напоминаний рвали траву, приносили с речки песок и даже ловили рыбешку, Максим постоянно находил в Интернете статьи про перепелок и отвечал за научный подход к их выращиванию. Это было важно, так как маленькая птичка оказалась не так проста. Ну и благодаря Максиму осенью перепелки отправились не в суп, а на утепленную лоджию городской квартиры, правда, без перепела, уж очень шумным он оказался. Но, как известно, количество и качество яиц от присутствия самца не зависят.</p> <p>Как завзятый специалист, тринадцатилетний Максим всем соседям раздал своего изготовления инструкции по разведению перепелов.</p> <p>Вот некоторые пункты из нее.</p> <p>«Оптимальная температура содержания – 18-20. Свет неяркий, но не менее 18 часов. Если рядом окно, то клетка не должна долго находиться под прямыми солнечными лучами. Никаких сквозняков и сырости. Даже кратковременные выгулы на травке делают в защищенных от ветра местах.</p> <p>Кормить 3 раза в день, желательно в одно и то же время и примерно одинаковыми кормами. Средний расход корма в сутки не должен превышать 25 г. Для содержания одного перепела в год требуется около 8–9 кг корма. У взрослых птиц всегда должны быть в отдельной кормушке крупнозернистый песок, каменная соль, древесный уголь, дробленая ракушка или яичная скорлупа. В поилку необходимо наливать почаще только чистую и свежую воду.</p> <p>Клетка должна быть достаточно просторной – на 5–6 птичек примерно 40 х 40 х 25 см. Кормушки из обрезанных пластиковых бутылочек лучше крепить вне клетки. Один раз в неделю в нее нужно ставить миску с песком и золой для купания птичек.</p> <p>Перепелки старше 11 месяцев несутся плохо, поэтому их заменяют на молодых самочек. Перепелки довольно пугливы, поэтому их надо оградить от шума».</p> <p>Добавлю, что соседские перепелки у нас стали очень популярны еще и потому, что с превеликим удовольствием поедали муравьев и их личинок. Обнаружилось это случайно. Перепелок на день переселили под проволочный колпак прямо на освободившуюся грядку. Птички разгребли почву, где обитали муравьи, и очистили ее полностью. Сработали гораздо лучше всех рекламируемых средств. Их даже в сентябре запускали теплицу, где муравьи сильно набедокурили за лето. Результат тот же – ни одного муравья, ни одной личинки. Пожалуй, и я весной заведу десяток перепелок. Глаза радуются глядя на них, польза несомненная, а яйцо просто бесценное.</p> <p>Вот такие они, маленькие птички, признанные аристократы птичьего царства.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:09:15 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>В последние годы многие дачники часто строят дома из ячеистых бетонов. И это понятно. Стены из блоков ячеистых бетонов стоят на конец 2012 года почти вдвое дешевле стен из дерева. Кроме того, при строгом соблюдении технических условий их строительства и эксплуатации они в разы долговечнее рубленых. Особенно, если учесть, что у рубленых стен нижние (окладные) венцы, находящиеся в непосредственной близости от земли, со временем загнивают и требуют замены, то есть по сути нужно делать капитальный ремонт дома, и, к сожалению, неоднократно. Очень важно, что стены из ячеистых бетонов в отличие от деревянных не горят. Все это вместе взятое и является причиной популярности ячеистых бетонов у индивидуальных застройщиков.</p> <p>К сожалению, информация об ячеистых бетонах в технической литературе весьма скудная. Что же касается Интернета, то даже опытному инженеру-строителю не так-то просто разобраться в многочисленных сайтах, чтобы получить нужные сведения о физических, теплотехнических свойствах и конструктивных особенностях нужного вида материала из семейства ячеистого бетона. Именно поэтому из многих сотен полученных мною вопросов порядка 15% относится к ячеистым бетонам с просьбой подробно рассказать о них. Большинство вопросов приходится на долю пенобетона. Приведу для примера некоторые из них:</p> <p>– Можно ли перекрывать первый этаж (материал стен – ячеистый пенобетон, шириной 60 см) пустотными железобетонными плитами, не делая при этом монолитный железобетонный пояс шириной 20 см?</p> <p>– На даче пристройка из пеноблоков. Посоветуйте, из какого материала выполнить облицовку наружных стен.</p> <p>– Подскажите, пожалуйста, какие стены для дома выбрать: деревянные из бруса или из пеноблоков, они примерно равны по цене? Какие из них лучше с точки зрения тепловых качеств и долговечности?</p> <p>Зная, что подобные вопросы интересуют многих, решил рассказать о пенобетоне в настоящей статье.</p> <p>Пенобетон (в отличие от газобетона) имеет закрытую структуру пор, то есть состоит из скрепленных между собой, замкнутых внутри материала, изолированных друг от друга пузырьков – отсюда и название «пенобетон».</p> <p>В итоге при одинаковой плотности с газобетоном пенобетон плавает на поверхности воды, а газобетон тонет. Пенобетон обладает более высокими теплозащитными и морозостойкими характеристиками. Благодаря этим свойствам он может использоваться в местах повышенной влажности и на стыках холодтепло, то есть там, где применение газобетона недопустимо.</p> <p>Пенобетон вообще не впитывает влагу в отличие от газобетона, имеющего сквозные поры.</p> <p>Пенобетоны с объемным весом (плотностью) 400, 500 и 600 кг/куб. м называются теплоизоляционными и могут применяться только для теплоизоляции ограждающих конструкций жилых, общественных и промышленных зданий.</p> <p>Пенобетоны с объемным весом 700, 800, 900, 1000 и 1200 кг/куб. м, которые подразделяются на марки 25, 35, 50, 75, 100 и 150, называются конструктивными и могут применяться в этих же зданиях для перегородок, несущих стен, заполнений каркасных стен, а в сочетании с арматурой – для элементов несущих конструкций перекрытий и бесчердачных покрытий.</p> <p>Следует также сказать, что пенобетон для армированных конструкций должен иметь объемный вес не менее 800 кг/куб. м и прочность при сжатии не менее 35 кг/кв. см (СНиП – Строительные нормы и правила). Ввиду повышенной хрупкости пенобетона при строительстве перекрытий из железобетонных плит на пенобетонных стенах, имеющих объемный вес 700, 800, 900, 1000, 1200 кг/куб. м во избежание сколов при монтаже необходимо делать так называемые железобетонные пояса. Это для тех, кто собирается строить дома из пенобетона.</p> <p>Пенобетон не гигроскопичен, то есть не боится влаги, поэтому наружные поверхности стен из пенобетона не нужно гидроизолировать от атмосферной влаги. Больше того, наружная отделка пенобетонных стен не должна препятствовать диффузии водяных паров из помещений наружу. Поэтому для наружной отделки не подходят оштукатуривание цементно-песчаным раствором, облицовка пенополистирольными плитами, окраска пленкообразующими красками.</p> <p>В качестве наружной отделки рекомендуются:<br />1. Тонкослойная штукатурка специальными легкими штукатурными смесями для пенобетона.<br />2. Затирка швов между блоками с последующей окраской фактурными паропроницаемыми красками.<br />3. Любые навесные вентилируемые фасады с облицовкой декоративными панелями, сайдингом, вагонкой.<br />4. Облицовка лицевым кирпичом, которую следует делать, обязательно оставляя вентилируемый воздушный зазор 5–6 см между облицовкой и пенобетонными стенами, чтобы в случае появления конденсата на внутренней стороне облицовки он свободно стекал вниз. Для его отвода в нижнем ряду кладки следует установить трубочки или оставлять пустошовные вертикальные швы через три-четыре кирпича.</p> <p>Пенобетон предотвращает значительные потери тепла зимой, не боясь сырости, позволяет избежать слишком высоких температур летом и регулировать влажность воздуха в комнате путем впитывания и отдачи влаги, тем самым способствуя созданию благоприятного микроклимата.</p> <p>Высокая геометрическая точность размеров изделий позволяет осуществить кладку блоков на специальный клей, чтобы избежать «мостиков холода» в стене и значительно уменьшить толщину внутренней и наружной штукатурки.</p> <p>И еще одно достоинство пенобетона, из всех ячеистых бетонов присущее только ему: прочность пенобетона через 3–3,5 месяца твердения увеличивается в 1,2–1,6 раза, а через два года – более чем в 2,5 раза в сравнении с прочностью в 28-суточном возрасте.</p> <p>К сожалению, пенобетон имеет серьезнейший недостаток – хрупкость. При малейших подвижках фундамента, на которые, кстати сказать, рубленые стены «не обращают никакого внимания», пенобетонные стены трескаются, скалываются, разрушаются. Поэтому к строительству фундамента следует подходить особенно внимательно. И прежде всего это нужно учитывать на грунтах бывших болот, глинистых и суглинистых, с высоким уровнем грунтовых вод, вспучивающихся при замерзании. Стоимость устройства в таких условиях привычного ленточного фундамента, обязательно заложенного ниже глубины промерзания, чтобы его не вспучивала мерзлота, как правило, обходится дороже самого дома с пенобетонными стенами или в лучшем случае равной ему.</p> <p>На таких грунтах надежные фундаменты можно делать либо на железобетонных сваях, что тоже не дешево, либо сборные столбчатые фундаменты с башмаками, соизмеримыми по стоимости с фундаментами на обычных грунтах. Расчет необходимого количества свай и их вид, сваи-стойки или сваи висячие, должны делать только специалисты. Расчет же столбчатых фундаментов с «башмаками» могут делать сами застройщики, пользуясь таблицами расчетных сопротивлений грунтов. (О методике такого расчета подробно рассказано в газете «Ваши 6 соток» №12-2012). При самостоятельном определении вида грунта, ввиду невозможности его лабораторного анализа, настоятельно советую брать определенное по таблице расчетное сопротивление грунта, на 20% меньше табличного. Так сказать, с гарантированным запасом. На обычных же, не вспучивающихся грунтах я такой «запас» для фундаментов под пенобетонные стены советую брать для самостоятельных расчетов не больше 6–8%.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:07:35 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Какая должна быть толщина наружной стены из газобетона плотностью 600 кг/куб. м. Можно ли на эти стены монтировать железобетонные плиты?</p> <p>Предполагаю строительство небольшого (7х10) одноэтажного дома для круглогодичного проживания, чердачное помещение, возможно, тоже будет использоваться. Материал наружных стен – газосиликатные блоки размером 500х300х250 мм с последующим утеплением. Какова должна быть минимальная толщина этих стен при высоте 3 м (250 или 300)?</p> <p>Посоветуйте, пожалуйста, как утеплить дом из газосиликатобетона?</p> <p>Газобетон, как и газосиликатобетон, – универсальные современные строительные материалы, применение которых позволяет успешно решить целый комплекс строительных задач. Газобетонные и газосиликатные блоки могут использоваться при возведении зданий различного размера и назначения – от небольших бескаркасных загородных домов до небоскребов на каркасной основе. Они долговечные, огнестойкие, обладают отличными теплоизоляционными характеристиками, имеют небольшой удельный вес, легко поддаются обработке.</p> <p>Технология изготовления газобетона и газосиликатобетона</p> <p>Газобетон и газосиликатобетон – представители семейства ячеистых бетонов. Характерная их черта – ячеистая структура. Пузырьки газа занимают до 85% объема материала, поэтому ячеистые бетоны имеют малый объемный вес. Изготавливается газобетон из извести, воды, цемента, кварцевого песка. После перемешивания в смесь добавляют пенообразователь, то есть небольшое количество водной алюминиевой пудры, которая вступает в реакцию с известью. По окончании вспучивания смесь проходит автоклавную обработку. Газосиликатобетон состоит из тех же минеральных компонентов: извести, воды, цемента и кварцевого песка, но пенообразователь у него имеет в своем составе перекись водорода. Он также проходит автоклавную обработку. По своим эксплуатационным характеристикам газосиликатобетон схож с газобетоном. Но при этом отличается более высокими показателями прочности. То есть газосиликатобетон определенной марки, обладая такими же показателями плотности и теплопроводности, как и определенная марка газобетона, будет иметь более высокую прочность на сжатие и на изгиб.</p> <p>Газобетон может изготавливаться неавтоклавным методом. Газобетон неавтоклавного твердения менее прочен. Прочность автоклавного газобетона – 28–40 кгс/ кв. м, неавтоклавного – 10–12 кгс/кв. м, то есть меньше в три раза.</p> <p>По плотности газобетон и газосиликатобетон делятся на:&#160; <br />теплоизоляционный – средняя плотность материала в сухом состоянии – от 300 до 500 кг/куб. м, общая пористость – более 75%;<br />конструктивно-теплоизоляционный – средняя плотность сухого материала – от 500 до 900 кг/куб. м, общая пористость – от 55 до 75%;<br />конструктивный – плотность (объемный вес) – от 900 до 1200 кг/куб. м, объем пор составляет от 40 до 55% объема материала.</p> <p>В настоящее время для возведения частных домов и коттеджей используются конструктивно-теплоизоляционные газобетоны и газосиликатобетоны с объемным весом от 400 до 600 кг/куб. м, прочность которых на сжатие – 28–40 кгс/кв. м сочетается с хорошими теплоизоляционными свойствами, с коэффициентом теплопроводности 0,12 Вт/м·°С.</p> <p>По способности «дышать», возникающей благодаря пористой структуре, газобетон и газосиликатобетон сходны с одним из наиболее натуральных материалов – деревом,от которого выгодно отличаются долговечностью. Газобетонные и газосиликатобетонные стены «дышат», эффективно выводя лишнюю влагу из помещения, поэтому на стенах, сложенных из газобетонных блоков, не развивается гниение, не появляется плесень.</p> <p>Они изготавливаются из негорючих природных минеральных составляющих, не горят и не поддерживают горение. Могут в течение 3–7 часов выдерживать одностороннее воздействие огня.</p> <p>Под морозостойкостью материала понимают его способность выдерживать полное замораживание и оттаивание в состоянии максимального насыщения водой. При проведении испытаний газобетон погружают на 8 часов в воду, а затем на 8 часов помещают в морозильную камеру. Такое действие считается одним циклом. Газо- и силикатобетоны обеспечивают сохранность и прочность в течение 100 и более циклов, что объясняется их резервной пористостью, куда выделяется расширяющаяся при замерзании вода без разрушения материалов.</p> <p>Газобетонные и газосиликатные блоки выпускают шириной от 50 до 500 мм. Оптимальная толщина стен из газобетонных и силикатобетонных блоков плотностью (объемным весом) 400 и 600 кг/куб. м в климатических условиях средней полосы России составляет 375–400 мм.</p> <p>Объемный вес газобетонов и газосиликатобетонов различных марок колеблется от 300 до 1200 кг/куб. м. В малоэтажном строительстве обычно используют с объемным весом от 400 до 600 кг/куб. м, которые имеют ширину 150, 200, 240, 250, 300, 375, 400 и 500 мм. Стандартная высота блока – 250 мм, длина – 625 мм. Прочность – 10–50 кг/кв. см, допустимые отклонения геометрических параметров граней +/- 1 мм.</p> <p>К сожалению, газобетон и газосиликатобетон, как и пенобетон, имеют серьезнейшие недостатки – ударохрупкость и низкую трещиностойкость. Для предотвращения скалывания блоков при монтаже железобетонных плит перекрытий необходимо на несущих стенах делать железобетонные пояса. Еще хуже обстоит дело с трещиностойкостью. Малейшие деформации фундамента, на которые деревянные стены «не обращают никакого внимания», могут привести газобетонные и газосиликатобетонные стены к многочисленным трещинам и даже разрушениям. Поэтому к строительству фундамента необходимо подходить особенно внимательно. И прежде всего на грунтах бывших болот, глинистых и суглинистых, с высоким уровнем грунтовых вод, вспучивающихся при замерзании. На таких грунтах фундаменты должны закладываться ниже глубины промерзания и обязательно с уширением внизу, типа «башмаков» у столбчатых фундаментов, чтобы они как бы «якорили» фундаменты от вытаскивания их примерзшей к ним вспучивающейся мерзлотой. Наиболее приемлемые по надежности, стоимости и по трудозатратам сборные столбчатые фундаменты с «башмаками» могут делать сами застройщики, пользуясь таблицами расчетных сопротивлений грунтов.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:06:42 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>На веранде и террасе можно собираться всей семьей, встречать гостей. Удобно проводить праздники не только летом, но и осенью, и даже зимой. Эти помещения будут «работать» круглый год, если предусмотреть специальные светопрозрачные ограждения. Они защитят веранду и террасу от косых струй дождя, снежных заносов с порывами ветра, сохранят положительную температуру в холодное время года.</p> <p>Светопрозрачные ограждения не затемняют помещение, при необходимости их легко демонтировать или свернуть (сдвинуть). Это не занимает много времени, что очень важно при обустройстве веранд, беседок, мастерских, шатров и навесов.</p> <p>В качестве ограждения сезонных строений можно использовать глухие водонепроницаемые шторы или тенты: полиэтиленовые пленки, листы поликарбоната, прозрачные ткани. Веранду или террасу можно утеплить, используя инфракрасные обогревательные приборы, подвешиваемые к потолку, инфракрасные тонкие пленки, укрепляемые на стены. Существуют также мобильные газовые приборы, рассеивающие тепло вокруг, в которых источником тепла служат газовые баллоны. Благодаря подобным обогревателям закрытое пленкой помещение можно эксплуатировать зимой при&#160; низких температурах на улице до -20°.</p> <p>Прозрачные натяжные уличные шторы из ПВХ очень быстро монтируются и демонтируются. Их можно, как обычные шторы, просто сдвигать в сторону, скручивать вручную в рулон или закрепить на крючках, вбитых в стену или опорные столбы. Это удобно, если конструкцию нужно часто разбирать и собирать.</p> <p>Конструкция крепления пленочного ограждения может быть различной. Край всех сторон пленки закрывают двойной узкой полоской плотной ткани шириной до 10 см, которую фиксируют степлером. Прорезают отверстия, через которые продевают застежки. Застежка прижимает пленку с помощью металлических крючков, которые привинчены к деревянной балке. Ремень продевают в отверстие в пленке.</p> <p>Другой вариант конструкции – сворачивающаяся пленка или ткань. На деревянную палку, укрепленную на двух кронштейнах, наматывается пленка, рулон с которой вращается с помощью пластмассовой цепочки. Если потянуть ее вниз – пленка спускается в оконный проем, потянуть вверх – пленка свертывается и окно открывается.</p> <p>К нижней части пленки крепят металлическую трубку или деревянную палку, чтобы штора плотно прилегала к стойкам и не отходила от проема при сильном дуновении ветра. Благодаря трубке штора жестко закрепляется к металлическим крючкам, расположенным внизу проема.</p> <p>Использование в качестве ограждения поликарбоната позволяет двигать его вправо-влево по принципу створок шкафа-купе.</p> <p>В проем необходимо установить две алюминиевые направляющие: одну вверху, другую внизу. К каждому листу прикрепляют «тележку» с двумя роликами. Эта конструкция устойчива против ветровых нагрузок и хорошо удерживает тепло на веранде. Листы не нуждаются в перестановке, каждый из них катится по своей «колее».</p> <p>Внешний вид предлагаемых ограждений хорошо гармонирует с любым архитектурным решением фасада веранды, террасы, беседки. Подобные светопроницаемые ограждения очень удобны в эксплуатации.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:05:30 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Каждое лето грядки атакуют полчища вредителей, а применять против них химикаты вы боитесь? Спасти урожай можно с помощью растворов на растительной основе.</p> <p>Мелко истолките зубчики чеснока и на сутки залейте водой (1:1), после этого хорошо процедите. Теперь можно готовить рабочий раствор. Две столовые ложки чесночного настоя размешайте в 10 л воды, добавьте несколько капель жидкого мыла, перемешайте и еще раз процедите. Этот раствор способен уничтожить капустную моль, уховертку, блошек, комаров, тлю, клопов и гусениц.</p> <p>Для опрыскивания следует использовать водные растворы с указанной концентрацией, так как более концентрированный раствор может нанести вред не только блошкам и гусеницам, но и самим растениям.</p> <p>Вещество аллицин, придающее чесноку характерный запах, содержит серу, которую включают в состав многих фунгицидов (химические вещества для борьбы с грибными болезнями растений). Он, а также другие вещества, присутствующие в препаратах на основе чеснока, способны победить бурую гниль, пятнистость листьев, ржавчину и другие грибные болезни растений.</p> <p>Жгучий перец наряду с чесноком является эффективнейшим средством для борьбы с вредителями. В этом растении содержится капсаицин – вещество, при помощи которого можно бороться с муравьями и корневыми личинками. Настой, содержащий жгучий перец, отпугивает листогрызущих клопов. Для приготовления настоя надо тщательно измельчить пригоршню жгучего перца, залить литром воды, хорошо перемешать и процедить.</p> <p>Настой из листьев томата также поможет избавиться от многих насекомых-вредителей. Этот настой привлекает хищных насекомых, которые, в свою очередь, уничтожают тлю. Для его приготовления надо залить измельченные листья водой (соотношение 1:2) и оставить на ночь. Затем процедить и добавить такое же количество воды. Не рекомендуется этим настоем опрыскивать перец, баклажан и картофель.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:03:31 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Все чаще отмечаются случаи, когда ранее незначимые виды вдруг начинают бурно размножаться и становятся реальными вредителями. Проблема эта впервые возникла в сельском хозяйстве, затем в лесопарковых и городских насаждениях и, наконец, проявилась в лесах. Каковы же причины появления новых вредителей?</p> <p>Прежде чем начать разговор о так называемых новых вредителях, надо договориться о том, кого мы считаем вредителем и кто такие «старые вредители».</p> <p>Те, кто учил в школе биологию, имеют представление о пищевых цепях. Это череда взаимосвязанных организмов, из которых каждый последующий питается предыдущим. Вот простейший пример пищевой цепи: яблоня (ее почки, цветки) – почковый долгоносик – синица – ястреб. Кто в этой цепи полезный для человека, а кто вредный? Полезна, несомненно, яблоня. Также очевидно, что долгоносик, уничтожающий ее цветочные почки, вреден. Понятно, что синица, склевывающая жучков и личинок, полезна. А вот с ястребом уже сложности. Поедая синиц, он причиняет вред. Но, уничтожая в первую очередь слабых, нерасторопных птиц, способствует отбору среди них самых быстрых и сообразительных, умеющих вовремя увернуться от хищников. Значит, для всей популяции синиц ястреб полезен, а для той конкретной бедняги, которая оказалась у него в когтях, бесспорно, вреден.</p> <p>А для нас с вами? Ведь вполне может статься, что в результате разбойного нападения ястреба мы не услышим весной пения именно этой, поселившейся в нашем саду синички.</p> <p>Думаю, теперь ясно, что не во всякой пищевой цепи с легкостью можно выделить полезные и вредные виды.</p> <p>Нет растения, которым бы не питались насекомые. Листья березы, к примеру, служат кормом для более чем ста различных видов, а листья дуба – для более чем двух сотен. Среди этой армии кого только нет! Здесь и тли с медяницами, и долгоносики с листоедами, и пяденицы с листовертками, и усачи с короедами, и многие прочие. Всем хватает корма. И что интересно, не плохо живут береза и дуб, хотя к осени обычно на них не найдешь ни одного цельного листочка – без погрызов или проколов.</p> <p>Но случается, нагрянет непарный шелкопряд и объест абсолютно все листья на березах. Появится зеленая дубовая листовертка – и дубрава до середины лета стоит с голыми ветвями, без листвы. Вредно ли это для березы и дуба – вопрос непростой. А вот для лесного хозяйства это плохо однозначно: прирост древесины сокращается, слабые деревья могут усохнуть.</p> <p>Вот такие виды, способные к массовому размножению, всем растениеводам хорошо известны. И давно известны. О них написано множество книг, сведения о них содержатся в различных справочниках и указателях. Потому их по праву можно назвать «старыми» вредителями. А тех, что хотя и живут за счет важных для нас растений, но не наносят им заметного вреда, мы считаем и называем невредными или нейтральными. Об их существовании знают лишь редкие знатоки-систематики да наиболее любознательные из читателей нашей газеты.</p> <p>Но все чаще отмечаются случаи, когда такие ранее незначимые виды вдруг начинают бурно размножаться и становятся реальными вредителями. Новыми вредителями без кавычек. Проблема эта впервые возникла в сельском хозяйстве, затем в лесопарковых и городских насаждениях и, наконец, проявилась в лесах.</p> <p>Каковы же причины появления новых вредителей? Оказывается, виноваты в этом мы сами. Первопричиной явилась наша гигантомания.</p> <p>Хорошо помню молодые яблоневые сады, простирающиеся на многие километры между Тирасполем и Одессой. В ту пору всем гостям с гордостью показывали эти огромные колхозные сады. Предполагалось, что они обеспечат сочными плодами не только всю Молдавию, но и удовлетворят потребности большей части России и Украины. Но очень скоро выяснилось, что эти сады стали пристанищем «старых» вредителей, для которых они оказались отличной кормовой базой. При обилии благоприятного корма и при отсутствии врагов «старые» вредители нашли здесь для себя идеальные условия. Они начали бурно размножаться и уничтожать большую часть урожая.</p> <p>В борьбе с ними не хватало мощностей наземных опрыскивателей; приходилось использовать авиацию. Раз за разом сады обрабатывали пестицидами. Какое-то время удавалось справиться с шелкопрядами, пяденицами, плодожорками, цветоедами. Но с некоторых пор садоводы стали наблюдать, что садам вредят уже не хорошо знакомые «старички», а виды, до той поры никому не известные. Это были растительноядные клещи, минирующие моли, моли-малютки. И вред они наносили огромный.</p> <p>Обнаружился и механизм их появления. Суть его такова.</p> <p>Искусственно созданные монокультуры по определению имеют обедненный флористический состав. Здесь отсутствуют старые деревья, которые могли бы служить убежищем для насекомоядных птиц и многих полезных насекомых. До крайности обеднен видовой состав нектароносных кустарников и трав, на ветках которых обычно питаются разнообразные паразитические и хищные насекомые – истребители насекомых вредных.</p> <p>Повторяющиеся за сезон не раз или два, а десять-двадцать обработки пестицидами уничтожают «старых» вредителей. Но вместе с ними гибнут их природные враги: яйцееды, златоглазки, верблюдки, сирфиды, божьи коровки. Рвутся многочисленные звенья пищевых цепей. Следствием чего является разрушение тонких механизмов регуляции численности тех фитофагов, плотность популяций которых никогда до того не достигала экономически ощутимого уровня. Преимущество получают скрыто живущие и хорошо защищенные от обработок насекомые: червецы и щитовки (они укрыты под надежными восковыми покровами), двукрылые и чешуекрылые листовые минеры (они живут внутри растительной ткани), стволовые вредители (их защищает слой древесины). Выигрывают также те беспозвоночные, которые интенсивно размножаются и способны быстро вырабатывать устойчивость к пестицидам: тли, медяницы, цикадки, растительноядные клещи. Численность их резко возрастает, многие начинают наносить вред. И не только в промышленных садах, но и на многочисленных садовых участках.</p> <p>Так появляются «новые» вредители.</p> <p>Существует еще один канал появления «новых» вредителей – занос обитателей отдаленных земель. Многие, вероятно, слышали о карантинных вредителях растений. Это те виды, которые сильно вредят растениям за пределами нашей страны и проникновению которых к нам пытается воспрепятствовать специально созданная для этого государственная служба карантина растений.</p> <p>Часто это удается. Но не всегда.</p> <p>С растительной продукцией (цветочной срезкой, посадочным материалом, плодами, овощами, зерном) и самостоятельно, путем дальних перелетов на территорию нашей страны, все же проникают чужеземные виды. Некоторые из них знакомы буквально каждому жителю страны. Например, колорадский жук. Другие известны больше на юге: калифорнийская щитовка (5), американская белая бабочка (4), картофельная моль (3), восточная плодожорка, филлоксера. Всем перечисленным видам (и некоторым другим) когда-то удалось преодолеть карантинные кордоны; они обосновались у нас и стали «новыми» вредителями.</p> <p>Теперь возникает вопрос: до каких пор их можно так именовать? Тот же «американец» – колорадский жук, еще в начале XX века попавший в Европу и распространившийся сейчас по всей России, «новый» вредитель или уже «старый»? Цитрусовая белокрылка, занесенная в 50-е годы на Черноморское побережье из Юго-Восточной Азии и заселившая буквально все мандариновые плантации и многие субтропические культуры, – «новый» или «старый» вредитель? Вопрос риторический. Ответить на него можно и так и этак.</p> <p>Но, думается, никто не будет спорить, что виды, впервые появившиеся у нас за последнее десятилетие, по праву могут быть названы «новыми». Вот некоторые из них. «Гости» из Америки – минер листовой южноамериканский (1), тля земляничная малая корневая (2), западный цветочный трипс, клоп-кружевница платановый, червец мучнистый кактусовый, из Азии – мольпестрянка липовая, огневка рисовая желтая, цикадка виноградная японская, ясеневая златка, из центральной Европы – моль каштановая (6), из Африки – моль банановая. Их в наших лесных насаждениях, в садах и в теплицах уже обнаружили специалисты и всеми силами пытаются уничтожить.</p> <p>Одновременно разворачиваются исследования по прогнозированию очередных проникновений чужеземных вредителей растений. Зачем нам «новые» вредители, нам бы со «старыми» справиться.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:02:47 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>СЛИВОВАЯ ТОЛСТОНОЖКА – распространена в Нечерноземной зоне, центральных и южных областях России. В последние годы стала значительно вредить в более северных регионах садоводства. Повреждает сливу, алычу, терн, абрикос, черешню, вишню. Поврежденные плоды осыпаются, что приводит к резкому снижению урожая.</p> <p>Взрослое насекомое длиной 4–6 мм, черное, с редкими короткими волосками, выпуклой грудью и прозрачными крыльями, на которых заметно по одной продольной жилке. Брюшко на стебельке блестящее, удлиненно-овальное, по длине равно груди. Голени и лапки желтоватые.</p> <p>Яйцо овальное, стекловидное, длиной около 0,6 мм, на переднем конце с небольшим отростком и длинным тонким стебельком. Личинка безногая, младших возрастов белая, слегка изогнутая, заостренная на концах. Личинки старших возрастов приобретают бочонковидную форму, вырастают длиной 5–6 мм. Куколка в начале развития молочно-белая, незадолго до выхода становится блестяще-черной, длиной около 5 мм.</p> <p>Зимуют закончившие питание личинки внутри косточки плода. Весной, примерно в период бутонизации – к началу цветения сливы, около половины перезимовавших личинок окукливаются, остальные впадают в диапаузу и зимуют дважды. В зависимости от погодных условий фаза куколки длится 2–2,5 недели, а период окукливания растягивается до месяца и более. Взрослое насекомое в течение 3–6 дней выгрызает в косточке округлое отверстие диаметром около 1,5 мм, через которое выходит наружу. Из высохшей косточки толстоножка выйти не может. Лет взрослых насекомых начинается примерно через неделю после окончания цветения ранних сортов сливы. Активны они при температуре не ниже 16–180, живут около недели. Самки вылетают половозрелыми и вскоре после этого приступают к спариванию, на 3–4-й день после вылета – к яйцекладке. Яйцекладом они прокалываютзавязь плода и кладут одно яйцо в середи ну незатвердевшей косточки, плодовитость самки – до 40 яиц.</p> <p>Эмбриональное развитие продолжается около 2,5–3 недель, и растянутость этого периода связана с тем, что толстоножка может откладывать яйца только в незатвердевшую косточку. Ранний выход личинки привел бы к гибели, так как она не смогла бы завершить развитие из-за малого размера семени, а также из-за того, что повреждение формирующегося ядра прекращает рост семени. Отрождающиеся личинки в течение месяца питаются содержимым косточки. Поврежденные плоды начинают осыпаться к концу июня – началу июля, массовое осыпание завершается, как правило, к середине июля. К этому времени личинки завершают питание и, падая на землю вместе с плодами, остаются зимовать внутри косточки.</p> <p>Меры борьбы. В летний период – сбор и уничтожение опавших плодов и косточек, осенью – глубокая вспашка почвы. Из косточек, запаханных на глубину 5–10 см, взрослые насекомые выйти не могут, что приводит к гибели значительной части вредителя. Через неделю после окончания цветения сливы, в начале лета или непосредственно перед массовым летом толстоножки, растения опрыскивают препаратами: «Фитоверм» (20 мл на 10 л воды, в дальнейшем норма расхода препаратов приводится с расчетом на 10 л воды), «Кинмикс» (2,5 мл), «Фуфанон» (10 мл), «Инта-Вир» (8 г или 1 таб.). При большой численности вредителя обработку повторяют через 7–8 дней при применении «Фитоверма» и через 2 недели после опрыскивания химическими средствами защиты.</p> <p>ВИШНЕВАЯ МУХА распространена в зонах возделывания вишни и черешни, более вредоносна в южных регионах России. Повреждает преимущественно черешню и вишню, встречается на жимолости, барбарисе. Поврежденные вредителем плоды теряют блеск, появляются впадины на боках, мякоть размягчается и загнивает. Сильнее повреждаются сорта средних и поздних сроков созревания.</p> <p>Муха длиной около 3–5 мм, черная, блестящая. Голова, грудной щиток и&#160; две продольные полоски на спине желтовато-оранжевые, голени и лапки светло-оранжевые, бедра черные. Крылья прозрачные с четырьмя темными поперечными полосами. Яйцо бледно-желтоватое, длиной около 0,7 мм, удлиненно-эллиптическое, заостренное с одного конца. Личинка белая или с легким бледно-желтоватым оттенком, безногая, длиной до 7 мм, заостренная к переднему концу. Куколка белая, около 4 мм длиной.</p> <p>Зимуют куколки вишневой мухи в почве на глубине 3–5 см. Взрослое насекомое вылетает весной в период образования завязей у вишни. Период вылета растянут и продолжается около 3–4 недель. Для достижения половой зрелости мухи нуждаются в дополнительном питании сладкими выделениями тлей, медяниц или каплями сока, выступающими из плодов и листьев после наколов их яйцекладом. Спаривание начинается через 2–3 дня после вылета, а через 1–2 недели самки приступают к откладке яиц. Откладывают они по 1–2 яйца под кожицу плодов. Каждая самка может отложить от 70 до 150 яиц.</p> <p>Эмбриональное развитие продолжается 7–10 дней. Период питания личинок занимает от 2 до 3,5 недели, в течение которого они кормятся мякотью плодов вокруг косточки. Завершившие питание личинки падают на землю, внедряются в&#160; поверхностный слой почвы, где образуют бочонковидный соломенно-желтый ложнококон длиной около 4 мм. Через 5–6 дней личинки превращаются в куколок и остаются зимовать, около 15% которых впадает в диапаузу и зимует дважды.</p> <p>Меры борьбы. Следует своевременно и полностью собрать урожай, не оставлять плоды на деревьях, что создает условия для развития вредителя. Через 8–10 дней после начала вылета мух проводят опрыскивание деревьев препаратами: «Фитоверм» (20 мл), «Кинмикс» (2,5 мл), «Фуфанон» (10 мл), «Кемифос» (10 мл), «Инта-Вир» (8 г или 1 таб.). При большой численности вредителя обработку повторяют через 7–10 дней после первого, с учетом срока ожидания препарата до сбора урожая.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:01:36 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Кроме обыкновенного паутинного клеща, опасного для многих ягодных, плодовых, декоративных и дикорастущих растений, на семечковых культурах (яблоне и груше) наиболее часто встречаются клещи, которые в отдельные годы наносят серьезный ущерб саду.</p> <p>Красный плодовый (яблонный) клещ – распространен повсеместно, но существенный вред наносит в регионах, где количество осадков составляет не менее 500 мм в год. Вредитель питается на растениях, относящихся к разным семействам (розоцветные, буковые, ореховые и др.). Клещ высасывает соки из листьев, в результате сначала появляются светло-желтые пятна, затем они буреют, сильно поврежденные пластинки засыхают и опадают.</p> <p>При сильной степени заселенности (около 10 и более особей на 1 лист) деревья ослабевают, плоды мельчают, часть их преждевременно опадает. У молодых неплодоносящих растений значительно снижается прирост побегов.</p> <p>Взрослые клещи небольшого размера (самки – около 0,4 мм, самцы – 0,3 мм). Тело красное, сверху выпуклое, с длинными тонкими спинными щетинками, расположенными на белых крупных бугорках. У самки тело широко-овальное, у самца удлиненное, суженное к заднему концу. Яйцо оранжево-красное, округлое, с длинным изогнутым стебельком. Личинка красная или буроватая, с тремя парами ног, нимфы, как и взрослые особи, с четырьмя парами ног, коричневатые или желтовато-зеленые.</p> <p>Зимуют яйца у основания почек, на плодушках и кольчатках, в трещинах коры, на коре побегов, преимущественно на нижней стороне. При высокой численности вредителя ветви в местах скопления яиц приобретают красный оттенок. Весенний выход личинок из яиц растянут во времени: начинается с фазы обособления бутонов и может продолжаться до окончания цветения яблони. Однако массовый выход, как правило, совпадает с фазой обособления – порозовения бутонов. Личинки забираются внутрь почек и приступают к питанию. В дальнейшем они расползаются и располагаются на верхней стороне распускающихся молодых листочков. В зависимости от погодных условий ближе к окончанию или после цветения яблони появляются самки, которые откладывают яйца на листья с нижней стороны, реже на плоды. Каждая самка может отложить от 60–70 до 90 яиц. Развитие одного поколения занимает 3–4 недели. Сигналом для откладки зимующих яиц является сокращение светового дня до 14–17 часов. За сезон клещ развивается в трех–шести поколениях.</p> <p>Меры борьбы. При высокой численности вредителя для уничтожения зимующих яиц до распускания почек (при температуре воздуха не ниже 40) деревья следует обработать препаратом «30 Плюс» (норма расхода 0,4–1 л препарата на 10 л воды, в дальнейшем норма расхода всех препаратов приводится с расчетом на 10 л воды). Против отрождающихся из яиц личинок и в дальнейшем против других стадий развития вредителя от начала распускания почек до цветения и сразу после цветения проводят 1–3 обработки в зависимости от численности клещей и особенностей применяемых средств. Из разрешенных на территории России препаратов в борьбе с клещами можно применять «Фуфанон» (10–20 мл), «Кемифос» (10–20 мл) или биопрепарат «Фитоверм» (15 мл). В случае необходимости летом проводят еще несколько обработок этими препаратами. У клещей достаточно быстро формируются устойчивые к пестицидам популяции, поэтому необходимо чередовать препараты, относящиеся к различным химическим группам.</p> <p>Бурый плодовый клещ распространен повсеместно в европейской части России, но вредит сильнее в южной зоне Нечерноземья. Повреждает яблоню, сливу, в меньшей степени грушу, персик, абрикос и другие дикорастущие и культурные плодовые растения из семейства розоцветные. Симптомы повреждения напоминают повреждения красным плодовым клещом. При сильном заселении вредителем листья прекращают рост, приобретают бронзовый оттенок, часто засыхают, но не деформируются, побеги плохо растут, снижается урожайность и зимостойкость растений. Сильнее других страдают листья нижнего и среднего ярусов. Поврежденные листья не оплетаются паутиной.</p> <p>Тело самки бурого плодового клеща сверху плоское, широкоовальное, зеленовато- или красновато-бурое, около 0,5–0,6 мм длиной. На спине кожа грубоскладчатая, почти зернистая. Спинные щетинки короткие, вееровидные, почти все размещены по краям тела. Ноги тонкие, длинные. Самец бурого цвета, удлиненно-овальной формы, около 0,3 мм длиной. Яйца красные, шаровидные, около 0,15 мм в диаметре. Личинки округлые, до 0,24 мм длиной, оранжево-красные, с тремя парами ног.</p> <p>Зимуют яйца у основания почек, на коре побегов, на плодушках, скелетных ветвях, в трещинах коры. Выход личинок из перезимовавших яиц начинается рано весной, в период распускания&#160; почек, продолжается до конца цветения. Массовый выход наблюдается после перехода температуры через 10. Сначала личинки питаются на почках, потом переходят на распускающиеся листья. Взрослые особи появляются примерно через месяц после отрождения первых личинок (в теплые весны на несколько дней раньше, в холодные – позже). Для линьки личинки и нимфы мигрируют с листьев на побеги, где оставляют множество пустых серебристо-белых шкурок. Перелиняв, они вновь возвращаются на листья.</p> <p>Взрослые самки весеннего поколения основную массу яиц откладывают на верхнюю сторону листа вдоль жилок и на черешки. Самки следующих поколений откладывают яйца на плодушки, развилки веточек, однолетние побеги. Самцы встречаются очень редко, самки откладывают яйца без оплодотворения, каждая способна отложить 25–50 яиц. В зависимости от погодных условий развитие одного поколения занимает от 20 до 40 дней. Из-за растянутости периода откладки яиц в течение лета можно одновременно встретить все фазы развития клеща. За сезон вредитель способен дать четыре-пять поколений.</p> <p>Меры борьбы. Те же, что и с красным плодовым клещом.</p> <p>Грушевый галловый клещ распространен повсеместно в европейской части России и Сибири. Ведет скрытый образ жизни (питается внутри почек и листьев). Значительное повреждение наносит груше, встречается также на айве, рябине, боярышнике и других представителях семейства розоцветные. Особенно сильно вредит молодым, интенсивно растущим деревьям. Сильно поврежденные листья деформируются, преждевременно засыхают и опадают, ослабевает рост побегов, нарушается нормальное развитие почек, что нередко приводит к их гибели. При массовом размножении вредителя могут повреждаться бутоны и завязи или наблюдается их опадение, существенно снижается продуктивность растений.</p> <p>Клещ микроскопических размеров (длина самки – 0,20–0,22 мм, самца – около 0,18 мм). Тело молочно-белое, червеобразное, кольчатое, спинные и брюшные полукольца одинаковы по ширине, с двумя парами ног. С нижней стороны друг за другом расположены три пары брюшных, а на конце одна пара хвостовых щетинок.</p> <p>Зимуют взрослые самки под покровными чешуйками почек. В одной почке может оказаться от 1,5 до нескольких тысяч особей. Рано весной, в период набухания почек (до их распускания), клещи приступают к откладке яиц в местах зимовки в образованные ими галлы. Отродившиеся личинки питаются внутри почек. В результате еще не развернувшиеся листья бывают полностью покрыты вздутиями. В период развертывания первых листьев появляются самки нового весеннего поколения, которые проникают в ткань листа, преимущественно вблизи центральной жилки, где образуют галлы и всасывают соки. Последующие поколения также образуют галлы на листьях. В них самки откладывают яйца, отродившиеся личинки расселяются на молодые листья и побеги. Галлы (до 3 мм в диаметре округлые плоские вздутия) сначала светло-зеленые, затем приобретают желтовато-бурую или бурую окраску, в дальнейшем чернеют и засыхают. При сильном повреждении листья могут сплошь покрыться черными вздутиями. Осенью (конец августа – октябрь) клещи переселяются под чешуйки вновь образовавшихся почек, где некоторое время питаются и остаются зимовать. Грушевый галловый клещ за вегетационный сезон развивается в двух-трех поколениях.</p> <p>Меры борьбы. Те же, что и с красным плодовым клещом, но так как у галлового клеща зимуют самки, ранневесеннее опрыскивание до распускания почек препаратом «30 Плюс», направленное на уничтожение зимующих яиц, против данного вредителя не проводится.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 19:00:51 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Зимой очень досаждают зайцы, подскажите, как защитить от них сад? </p> <p>Зайцы наносят большой вред плодовым питомникам и молодым садам. Зверьки объедают кору стволов, ветвей, перекусывают молодые побеги. Обычно они обгрызают части деревьев, находящиеся несколько выше границы снегового покрова. В отличие от них полевки и мыши обгладывают кору в пределах толщи снегового покрова, повреждения этих грызунов легко обнаружить весной, когда сойдет снег.</p> <p>Деятельность зайцев можно узнать по следам двух резцов, которые глубоко вгрызаются в кору и древесину. Растения, особенно при кольцевом обгладывании штамбов, нередко погибают. Зайчата, родившиеся под зиму, около месяца кормятся молоком матери, а затем, как и их родители, – корой молодых деревьев.</p> <p>Уберечь сад от повреждений зайцами можно, если огородить участок сеткой-рабицей, рубероидом. При этом надо исключить все щели, через которые в сад способны проникнуть пушистые воришки. Высота ограждения желательна более 1 м. Поздно осенью, когда установятся заморозки, молодые деревья обвязывают камышом, еловыми ветками – лапником (с разрешения лесника), направив их иголками вниз. Можно также использовать камыш, полынь, стебли подсолнечника. Обвязку снимают весной, после таяния снега.</p> <p>Некоторые садоводы применяют различные пахучие вещества. К примеру, известен такой «рецепт»: глину смешивают со свежим коровяком (1:1), разбавляют водой до сметанообразного состояния. Добавляют, тщательно перемешивая, 1 столовую ложку карболовой кислоты или 50 г креолина на 10 л смеси и обмазывают штамбы молодых деревьев.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 18:59:50 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Появление на листьях, корнях, ветвях и даже цветках разнообразных наростов удивляет и беспокоит любого цветовода. Особенно неприятно такие образования-галлы обнаружить на ценном растении.</p> <p>Однажды англичанка Максина Пурнам, выйдя поутру в сад полюбоваться своими камелиями, увидела на листе одной из них уродливое образование. «Я была поражена его размерами. Оно было не менее 15 сантиметров длины и обладало формой человечка-гомункулуса. С ручками и ножками и с хорошо сформированной головкой».</p> <p>Будучи опытным цветоводом, Максина решила, что это какое-то насекомое укололо лист, в результате чего ткани и разрослись таким нелепым образом. Но, пораздумав и более внимательно исследовав странное образование, Максина убедилась, что оно вызвано грибом. Вероятно, мадам Пурнам была хорошо образованным цветоводом – не каждый специалист сможет определить причину возникновения галла. Поскольку она всегда доходила до сути вещей, то и в этот раз решила узнать, что же за гриб вызвал столь чудовищное разрастание. Аккуратно ножичком отсекла кусочек гипертрофированной растительной ткани, тщательно упаковала его и, приложив фотографию «гомункулуса», отослала все это в свой любимый цветочный журнал.</p> <p>Здесь к посылке отнеслись уважительно, обратились за советом к фитопатологу, который подтвердил догадку мадам Пурнам: то был галл грибного происхождения. Специалисту оставалось только определить вредный гриб. Им оказался экзобазидиум камелия (Exobasidium camelliae), довольно часто весной в периоды влажной прохладной погоды поражающий камелии. Будучи столь уродливым, галл тем не менее не способен оказать значительного отрицательного воздействия на рост растения.</p> <p>Мельчайшие грибные споры постоянно носятся в воздухе и с дождевыми каплями оседают на листья. Если даже на одном из них окажется хотя бы малейшее повреждение, угодившие сюда споры моментально проникнут через «ворота инфекции». Совсем как полчища степных кочевников сквозь пробитую брешь в стене рыцарского замка: достаточно первому отряду ворваться внутрь, чтобы начать бесчинствовать, нанося урон защитникам крепости. Так и гриб, быстро разрастаясь, способствует возникновению на листе зачатка опухоли. Она увеличивается в размерах и в конце концов превращается в твердый галл, наполненный споровой массой.</p> <p>Тысячи типов галлов поражают практически все растения, но основных причин их возникновения не много. Это может быть следствие воздействия на растительную ткань не только патогенных грибов, но и бактерий, вирусов, нематод, клещей и насекомых. Среди последних – двукрылые мушки-галлицы, мелкие перепончатокрылые хальциды-орехотворки и тли.</p> <p>Галлы, вызываемые грибами, подобно описанным выше, образуют необычные своеобразные опухоли на стеблях и листьях не только камелий, но и рододендронов, азалий.</p> <p>Существуют и другие грибы-галлообразователи, которые способствуют появлению опухолей на корнях (например, многим известную килу на корнях капусты, в том числе и декоративной, вызывает гриб Plasmodiophora brassicae). Они способны нанести большой урон урожаю и вызвать значительный отпад цветочной рассады, высаженной в грунт.</p> <p>Опухолевидные разрастания иной раз можно обнаружить и на корнях декоративных кустарников, например&#160; магонии. Сферические и шишковатые на вид, они походят на клубни картофеля, хотя более твердые, будто сделаны из дерева. Эти так называемые короновидные галлы образуются под воздействием почвенных бактерий. Если вовремя обнаружить и удалить такой галл-опухоль, угнетенное растение быстро восстановит силы и будет долго радовать темно-зелеными глянцевыми листьями, ярко-желтыми цветочными кистями.</p> <p>Далеко не все галлы безобразны, гадки и бесформенны. На мой взгляд, те, что образуются в результате деятельности клещей и насекомых, а не патогенов, по большей части привлекательны и оригинальны. Мелкие создания, их вызывающие, наносят укол своему кормовому растению. Вводимый при этом в растительную ткань специфический фермент изменяет характер ее роста, порой давая начало возникновению удивительных по форме и цвету новообразований.</p> <p>Большое количество галлов образуется в результате деятельности галловых клещей. Они микроскопически малы, питаются растительной тканью внутри образований, созданию которых сами и содействуют. Порожденные клещами галлы чаще возникают на деревьях, кустарниках, вызывая на тонких ветвях друзы видоизмененных почек и мелкие ведьмины метлы.</p> <p>Довольно долго ивы, окружавшие лебединый пруд у административного корпуса Главного ботанического сада РАН, являли собой свидетельство мощной атаки со стороны клещей. Красоты ивам они не прибавляли. Справиться с вредителями не было никакой возможности. В результате заселенные клещами деревья пришлось вырубить.</p> <p>Липовый (гвоздевой) галловый клещ образует на верхней стороне листьев конусовидные галлы карминно-красного цвета. Они и в самом деле похожи своим однообразием на гвоздички. На листьях вяза – сходные, на узкой ножке, высотой до 1 мм, гладкие, блестящие галлы – порождениевязово-злаковой тли. И те, и другие не&#160; оказывают какого-либо заметного отрицательного воздействия на растения, давшие им приют. Они любопытны своей формой и цветом – только и всего.</p> <p>Мелкие мушки-галлицы могут поражать хризантемы, фиалки, арабис. Они формируют мелкие галлы преимущественно на листьях. Уколов лист и введя в растительную ткань особый фермент, насекомому остается лишь ждать, когда сформируется «дом-крепость». Это «жилище» обеспечит личинкам и кров, и корм, ведь до превращения во взрослую форму им предстоит питаться растительной тканью галла под защитой его стен.</p> <p>Орехотворки предпочитают всем другим растениями розы. На листьях и концах побегов крупные волосистые до 5 см в диаметре галлы формирует орехотворка розанная. Небольшие круглые галлы преимущественно на нижней стороне листьев – результат деятельности шаровидной гладкой орехотворки. А твердые гладкие многокамерные галлы, которые часто можно встретить не только на листьях, но и на плодах, – произведения орехотворки толстостенной.</p> <p>Множество существ образует галлы на листьях дуба. Всем известны идеально круглые мясистые «чернильные» шарики. Из таких зрелых «орешков» действительно когда-то получали некое подобие чернил. Сверкающие галлы – одни из самых обычных, они появляются на нижней стороне листьев в виде красновато-коричневых дисков. Шелковистые пуговичные галлы другого типа похожи на тонкие бусины из индийского ожерелья. На листьях дуба можно встретить даже галлицу, носящую название артишоковой из-за формы сооружаемых ею галлов. Могучий дуб снисходительно относится к своим сожителям. Те, совсем как многочисленные дальние родственники в дворянских поместьях, живут дарами хозяев, особенно не докучая им.</p> <p>Обнаружив на любимом растении нечто похожее на увиденное мадам Пурнам, не волнуйтесь, а примите это как данность, обогатившую пышное разнообразие вашего сада.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 18:58:54 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>В России традиция выращивания лимонов в оранжереях и домах зародилась на Урале. Ее активно внедрял и пропагандировал известный заводчик Петр Демидов, который строил не только сталеплавильные заводы, но и оранжереи. С тех пор накоплен большой опыт возделывания культуры лимонов в комнатных условиях. Знаменитые павловские лимоны происходят от плодов, завезенных с Кавказа в город&#160; Павлов на Оке в начале XIX века купцом Корачистовым. Ими увлекся родственник предприимчивого купца Елагин. Именно он черенки лимона начал распространять по стране и выращивать как комнатные растения. За полтора столетия создан новый выносливый сорт павловского лимона.</p> <p>Времена с тех пор изменились. Желтые и оранжевые плоды разнообразных цитрусовых сейчас можно купить в любом сельском магазинчике. Теперь основным достоинством комнатного лимона считают не столько урожайность, сколько его декоративность. Темно-зеленые блестящие кожистые листья, собранные в густые купы небольших деревцев, изящные белые ароматные цветки и оранжевые пятна плодов – вот чем сейчас в основном привлекают комнатные цитрусовые. Просвещенные цветоводы к тому же знают, что их листья выделяют комплекс летучих веществ – фитонцидов, очищающих воздух от многих болезнетворных микроорганизмов.</p> <p>Частенько в продаже появляются укорененные черенки обыкновенного лимона, привозимые с Черноморского побережья Кавказа. Они не столь устойчивы к городским условиям, как павловские. Это и обусловливает неприязнь к появляющимся иной раз на зеленых питомцах признакам непонятного недомогания, а порой и явным нежелательным поселенцам.</p> <p>Болезни и вредители – непременный раздел в любой книге или журнальной статье о комнатной культуре цитрусовых. Множество сайтов в Интернете посвящено этой теме. По этой причине ограничусь основными сведениями, не скрывая от читателя, что во многом они заимствованы. Но все же скажу, что накопил и личный многолетний опыт знакомства с вредителями цитрусовых (в основном мандаринов) на Кавказском побережье Черного моря. Добавлю, что на комнатных цитрусовых встречается намного меньше вредных насекомых, клещей и болезней, чем в природе. Но именно из природы с посадочным материалом и плодами многие из них попадают в наши дома.</p> <p>К счастью, в России пока отсутствуют листогрызущие вредители, которые выгрызают в листьях цитрусовых отверстия. Единственная пока претендентка на эту роль – цитрусовая минирующая моль, правда, она уже встречается в оранжереях Крыма, а также в Аджарии и Западной Грузии. Не исключено, что она проникнет в наши оранжереи и дома.</p> <p>Пока же наибольший урон комнатным цитрусовым наносят так называемые сосущие насекомые и клещи. Эти миниатюрные создания (до 2 мм) прикрепляются к листьям, ветвям и даже плодам, чтобы насладиться их соком, который всю свою жизнь и высасывают. Каждое из них, будь то тля, щитовка, ложнощитовка, червец, трипс, белокрылка или клещ, имеет хорошо приспособленный для этого ротовой аппарат. Это по сути насос, посредством которого и совершается перекачка сока из одного резервуара (растительной ткани) в другой (тело супостата).</p> <p>Наиболее опасны для лимона мучнистые червецы, щитовки (выпуклая и коричневая) и ложнощитовки (маслинная и мягкая)(1). При поражении мягкой ложнощитовкой на листьях и веточках видны выпуклые пластинки овальной формы, приблизительно 3 мм длиной. При высокой численности щитовки и ложнощитовки вызывают пожелтение листьев, а в экстремальных случаях и опадение.</p> <p>Сосущие насекомые опасны еще и тем, что в процессе питания выделяют избыток сахаристых веществ – падь. Иной раз на верхней поверхности листа можно обнаружить блестящий сладкий на вкус налет. Это и есть падь, на ней очень быстро развиваются микроскопические грибы, именуемые за черный цвет сажистыми. Покрывая плотным слоем листья, они препятствуют нормальному фотосинтезу, что вредит растению.</p> <p>Червецов можно обнару жить благодаря белым ватообразным хлопьям, которыми самки для защиты от внешних врагов и непогоды покрывают себя и свое потомство. Встречаются червецы на всех наземных частях, они очень любят прятаться в пазухах листьев. Обнаружив на своем лимоне такие создания, следует тонкой спицей или палочкой тщательно удалить их. А поскольку часть самок и яйца неминуемо останутся незамеченными, заселенное растение лучше вынести на застекленный балкон и дополнительно обработать синтетическим пестицидом.</p> <p>Щитовок обнаружить сложнее, чем червецов. Они хорошо маскируются, обычно располагаются вдоль листовых жилок и на ветвях. Взрослые щитовки покрыты восковыми выделениями – щитками различной формы и окраски. Самцы у них встречаются редко, очень похожи на комариков, способны к полету и не питаются. Под щитками прячутся самки; сюда же откладывают они яйца. Выходящие из них совсем микроскопические личинки до первой линьки – «бродяжки». У этих насекомых только они и способны передвигаться в поисках пригодного корма. Против них и ведут в основном борьбу. Для этих целей вполне пригодны такие разрешенные препараты, как «Фуфанон», «Кемифос», «Актара».</p> <p>На лимоне встречаются паутинный и красный цитрусовый клещи (2, 3). Они едва заметны не в о о р уженным глазом. Об их появлении часто можно узнать, лишь обнаружив пожелтевшие и увядающие листья. Паутинный клещ питается с нижней стороны листовой пластинки, вызывает на них характерную мраморность и приводит к массовому сбросу листьев. Высокую численность его выдает тончайшая паутинка, порой опутывающая все растение. Красный цитрусовый клещ – существо мелкое, размером не более 0,5 мм. Самки его пурпурно-красные, самцы – ярко-красные. Растения лимона повреждаются чаще там, где для клеща создаются благоприятные условия – высокая сухость воздуха, потому их и рекомендуют почаще опрыскивать водой.</p> <p>Главная сложность борьбы с клещами в том, что на растении одновременно находятся и яйца, и личинки, и взрослые особи. Многие препараты («Фитоверм», «Акарин», «Актеллик», «Бикол») уничтожают только присосавшихся особей или только яйца. Именно поэтому рекомендуют проводить две обработки с интервалом в 10–14 дней.</p> <p>Мой многолетний опыт борьбы с паутинным клещом заключается в периодическом, 1–2 раза в месяц, тотальном опрыскивании заселенного растения мощной струей горячей воды (около 60°). Обработке в течение нескольких секунд должно быть подвергнуто все деревце и поверхность почвы.</p> <p>Хороший результат дает применение народных средств борьбы с клещами. Вполне пригодны водные настойки из измельченных луковиц или головок чеснока: 20–30 г растительной массы заливают литром воды и настаивают двое суток. После чего процеженным раствором опрыскивают растение. Перед обработкой для увеличения прилипаемости в рабочий раствор добавляют 1 чайную ложку натертого хозяйственного мыла. Обычно трехкратной обработки достаточно, чтобы уничтожить вредителей.</p> <p>Белокрылки, тли и трипсы вредят комнатному лимону намного реже, они неоднократно описаны и легко узнаваемы. Следует чаще осматривать растение и в случае необходимости незамедлительно проводить обработку одним из рекомендованных пестицидов.</p> <p>Вред цитрусовым наносят грибные, бактериальные и вирусные болезни. К числу&#160; самых распространенных в условиях комнатной культуры относится трахиомикозное увядание. У пораженных растений закупоривается проводящая сосудистая система, листья желтеют, буреют и засыхают. На косом срезе пораженных ветвей видны бурые штрихи и отмирающие участки древесины.</p> <p>Молодые растения нередко поражает фитофтороз. Основной признак заболевания – загнивающая корневая шейка. Появившаяся гниль постепенно переходит на корни и листья. На листьях у главной жилки появляются маслянистые бурые пятна. Кора растрескивается, выделяется желтоватая камедь, побеги отмирают. Провоцирует развитие болезни глубокая посадка и чрезмерный полив.</p> <p>В южных районах на цитрусовых частенько развивается одна из наиболее опасных болезней, так называемое инфекционное усыхание, или мальсекко. Вызывает его гриб рода фомо. Название болезни (mal secco) пришло из итальянского языка и происходит от слов «сухой» и «болезнь», то есть «болезнь усыхания». Листья желтеют, усыхают и при легком постукивании по стволу опадают. На побегах появляется хлоротичность в виде полос, они буреют и засыхают. На поперечном срезе незасохших ветвей видна оранжевая пигментация ткани. К счастью, цитрусовые, выращиваемые в комнатных условиях, поражаются этим страшным заболеванием редко.</p> <p>Подробно описать все заболевания лимона в объеме статьи вряд ли возможно. Перечислим лишь некоторые грибные: серая гниль (листья, побеги, цветки покрываются дымчато-серым налетом и загнивают), меланоз (усыхание и обильное камедетечение), диплодиоз (кора темнеет, вздувается, растрескивается; листья желтеют и опадают), парша, или бородавчатость (на листьях светлые мелкие пятна, затем они разрастаются и приобретают вид плоских бородавок), радиальный некроз (хлороз листьев, отмирание тканей древесины), антракноз (на листьях вдавленные пятна, постепенно покрываются черными точками). Намного реже проявляют себя бактериальные и вирусные заболевания.</p> <p>Однако не стоит впадать в уныние, можно избежать заболеваний растений. Требуется учитывать накопленный опыт выращивания лимонов. В домашних условиях растения чаще страдают от недостатка света и реже от его избытка. Надо избегать излишнего полива, не допускать пересушивания почвы, избытка азота и недостатка калия. Нельзя чрезмерно заглублять растение при посадке. Необходимо исключить резкие перепады температуры, регулярно опрыскивать наземную часть и чаще осматривать любимые растения.</p> <p>Очень важно использовать только здоровый посадочный материал известного происхождения. Контейнерные цитрусовые культуры при покупке могут нести в себе (в скрытой форме) инфекцию, которая рано или поздно проявится. При оптимальных условиях и хорошей агротехнике даже зараженные растения какое-то время способны жить и плодоносить в домашних условиях. При неправильной агротехнике или при стрессе растения погибают очень быстро.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 18:58:01 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Вредители и болезни нередко уничтожают большую часть урожая. Реклама различных средств защиты растений сулит полное их уничтожение. Однако опыт садоводов и огородников свидетельствует о том, что панацеи не существует.</p> <p>Так, скажем, препарат, который был эффективен в прошлом году, в нынешнем может просто не сработать. Причина кроется вовсе не в том, что приобретена подделка. Дело в том, что и у вредителей, и у возбудителей болезней есть такое свойство, как резистентность, то есть каждое новое поколение становится все более выносливым, устойчивым к ядам.</p> <p>А вот полезная фауна – как наземная, так и подземная (ибо остатки пестицидов попадают в почву), адаптируется, к сожалению, не так быстро. Круг замыкается: химикаты уничтожают полезных насекомых и хищников, соответственно, для выживших вредителей условия складываются более чем благоприятные. Раскормленные орды приходится травить еще более токсичными препаратами… и так из года в год.</p> <p>Вырваться из западни, в которую дачник сам себя загоняет, можно. Хотя на первых порах не исключено, что будет непросто отказаться от привычного ухода за растениями. Дело в том, что придется исключить обработки пестицидами «на всякий случай». Использовать их желательно лишь в самых крайних случаях, до которых попросту лучше не доводить. Поможет в этом хороший атлас-определитель основных болезней и вредителей. Такая настольная книга позволит быстро выявлять причину возникшей проблемы и ликвидировать ее, нанеся «точечный удар». Как правило, и вредители, и болезни появляются не сразу, численность их растет постепенно, в конце концов достигая критических значений. И если за садом следить постоянно, то нашествие можно остановить в зародыше.</p> <p>В последнее время немало твердят о биопрепаратах. Мнения можно услышать противоположные, причем правы и сторонники подобных методов защиты растений, и те, кто в них разуверился.</p> <p>Биопрепараты, в отличие от химических пестицидов, не прощают ошибок. Стоит обработать растения не в то время или при неподходящих условиях, результат будет нулевой. Дело в том, что большая часть биопрепаратов работает при температуре воздуха выше 18°. Под действием солнечных лучей действующие вещества быстро разлагаются, поэтому в инструкциях и сказано, что обработки нужно проводить в вечерние часы. Таким образом, весной провести «искореняющие» обработки невозможно.</p> <p>Другое дело – насколько нужно что-либо искоренять, если и болезни, и вредители находятся под контролем. Зато «приструнить» их можно, если проводить обработки в нужное время и свежим раствором, который можно хранить в холодильнике не более 1 месяца. К примеру, гусеницы наиболее чувствительны к биопрепаратам в самом юном возрасте, и чем старше они становятся, тем больше приобретают шансов уцелеть после обработки. Обработки, скажем, капусты препаратами «Битоксибациллин» (БТБ) или «Лепидоцид» нужно начинать примерно через две недели после начала массового лета вредных бабочек. Плодовые из-за растянутого лета плодожорок первый раз опрыскивают этими же препаратами примерно через 15–20 дней после окончания цветения деревьев, а затем через каждые три недели до середины июля. В годы с жарким летом плодожорка в средней полосе может успеть дать еще одно поколение, и поздние сорта яблонь придется обработать до конца августа еще один-два раза.</p> <p>Из механических средств защиты деревьев от вредителей попрежнему эффективны ловчие пояса. Их оборачивают вокруг стволов ранней весной, еще до распускания почек, и снимают при наступлении устойчивых морозов&#160; осенью. Пояса из мешковины, сложенной в несколько слоев, приходится периодически очищать от скопившихся в складках вредителей, а клеевые – менять по мере высыхания. Следует предостеречь садоводов о том, что наносить клей непосредственно на кору нельзя, так как он угнетающе действует на деревья. И мешковину, и клей надо приобрести заранее, чтобы в нужный момент они были под рукой. Немало хлопот причиняет тля. Это крошечное насекомое наносит ощутимый вред: у растений приостанавливается рост, у деревьев и кустарников деформируются молодые побеги, у овощных культур снижается урожай. Кроме того, тля способна переносить вирусные заболевания растений, вылечить которые невозможно. По счастью, истребить тлю несложно. Нежная шкурка насекомых уязвима перед жгучими настоями, к примеру, перца, чеснока, лука и других растений.</p> <p>Действуют на вредителей и препараты «Битоксибациллин», «Фитоверм», «Акарин». Последние два также считают биопрепаратами, но учтите, что относятся они к 3-й группе токсичности, то есть являются умеренно опасными. И «Фитоверм», и «Акарин» истребляют не только тлей, гусениц, паутинных клещей, но и пчел, шмелей и иных насекомых-опылителей. Цветущие растения ими обрабатывать нельзя. Под запретом и опрыскивание растений возле водоемов – препараты токсичны для их обитателей. Что касается периода ожидания (времени, которое должно пройти с момента последней обработки и до уборки урожая), то у всех перечисленных препаратов он не превышает 48 часов.</p> <p>В теплицах нередко донимает белокрылка – нежная то ли мушка, то ли бабочка с белыми крылышками. Эта кроха, как и тля, весьма прожорлива и весьма опасна для растений. Листья, соком которых питаются белокрылки, быстро желтеют и отмирают, что, безусловно, сказывается и на урожайности. К тому же эти насекомые переносят различные вирусы. Биологических препаратов, действующих на белокрылку, для личных подсобных хозяйств не выпускают, поэтому приходится обрабатывать нижнюю часть листа растений жидким мылом и развешивать между растениями желтые клеевые ловушки. Можно приобрести готовые ловушки или сделать их самостоятельно. Понадобится несколько кусков картона размером 25х50 см, ярко-желтая краска, которой с двух сторон окрашивают картон, и долго не сохнущий садовый клей, его наносят также на обе стороны ловушки. Вредителей нужно время от времени вспугивать, и тогда эффективность ловушек вырастет в несколько раз. По мере надобности картонки заменяют.</p> <p>Хорошая агротехника и профилактика дают отличный эффект, когда необходимо защитить посадки и посевы от болезней. Если, скажем, высадить растения очень часто, у них и урожайность снизится, и шансы заболеть будут выше. То же можно сказать и про передозировку азотных удобрений. Конечно, выглядеть растения в последнем случае будут великолепно – густая зеленая листва, мощные стебли, но вот к плодоношению они приступят поздно, а при неблагоприятных условиях заболеют первыми.</p> <p>Профилактические обработки начинать можно очень рано. Так, если перед посевом семена обработать, скажем, препаратами «Альбит», «Экстрасол» или «Фитоспорин-М», то всходы появятся дружные, а черная ножка, порой скашивающая до 50% рассады, не нанесет серьезного ущерба. Высаженную рассаду стоит обработать антистрессовыми препаратами «Циркон», «Рибав-Экстра», «Эпин-Экстра» и др. Это поможет растениям быстрее акклиматизироваться и сформировать мощную корневую систему. В дальнейшем обработки желательно повторять, однако правило «кашу маслом не испортишь» тут не действует: превышать дозу, рекомендуемую в инструкции, или опрыскивать растения чаще, чем нужно, нельзя.</p> <p>Если же погодные условия неблагоприятны (скажем, лето сырое, холодное, часты туманы), придется использовать препараты, подавляющие развитие грибных заболеваний. К ним относят «Фитоспорин-М», «Экстрасол», «Алирин-Б», «Бактофит», «Глиокладин», «Планриз» и др. Однако от бактериальных заболеваний капусты, томата, огурца они не спасут. В этом случае на помощь придет «Гамаир» и другие препараты. В рекомендуемых дозах они не токсичны для растений, человека, насекомых-опылителей и хищников.</p> <p>Конечно, поначалу может показаться, что биозащита сада отнимает больше времени и сил, чем традиционный уход. Однако в дальнейшем на участке появится большое количество хищных насекомых, которые будут помогать сдерживать атаки вредителей и их численность. Да и растения с хорошим иммунитетом болезни обходят стороной.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 18:57:22 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Рассадные культуры (баклажан, капуста, огурец, перец, томат) очень часто страдают от корневых гнилей. Признаки заболевания обнаруживаются сначала на нижних листьях или в нижней части стебля. Листья желтеют, буреют, засыхают, повисают. На стеблях появляются темные полосы, иногда трещины. Прикорневая, нижняя часть стебля темнеет. Во влажную погоду место поражения покрывается беловатым или розоватым налетом – это споры гриба. На поперечном срезе стебля хорошо заметны повреженные сосуды, окрашенные в бурый цвет.</p> <p>Корни пораженных растений становятся ломкими и крошатся, иногда наблюдаются обесцвечивание и отмирание отдельных побегов. Цветение, как правило, не наступает. Зараженные растения обычно погибают.</p> <p>Интенсивное развитие болезни возможно при выращивании растений на кислых почвах, избыточном внесении органических и азотных удобрений, в годы, когда температура воздуха понижена и в почве отмечается недостаток или избыток влаги. Основной источник накапливания и сохранения инфекции – почва, особенно при долговременной культуре. Оттуда гриб попадает в корни растения и по сосудам проникает в стебель. Скопление грибницы в сосудах препятствует передвижению питательных веществ и влаги. Растения погибают в результате нарушения обмена веществ и истощения.</p> <p>Чтобы уберечь культуры от корневых гнилей, необходимо известковать кислые почвы. Почва в теплицах, на грядках и в цветниках должна быть достаточно рыхлой, в ней недопустим избыток азота. Рекомендуется чередовать культуры и возвращать их на прежнее место через 3–4 года. Следует избегать заглубленной и загущенной посадки в тенистых местах. Больные растения удаляют и уничтожают.</p> <p>Черная ножка – заболевание молодых растений, чаще всего сеянцев. Семядольные листья желтеют и увядают, стебель растений на уровне почвы чернеет, и на нем образуются перетяжки. Растения быстро увядают и погибают. Заболевание может появиться на рассаде любой культуры. Всходы капусты, огурца, томата иногда полностью погибают от черной ножки.</p> <p>При появлении на рассаде первых симптомов заболевания растения несколько дней не поливают. Пораженные части припудривают древесной золой, верхний слой почвы (1–2 см) осторожно удаляют и подсыпают чистый речной песок.</p> <p>Против корневых гнилей и черной ножки рассады применяют фунгицид «Фитоспорин-М», замачивая семена перед посевом.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 18:56:42 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>От дачников все чаще слышишь: «Одолела медведка, откуда взялась? Она непобедима!»</p> <p>К сожалению, медведка предпочитает рыхлые окультуренные почвы с высоким содержанием питательных веществ, то есть унавоженные. Медведку часто и завозят вместе с навозом. На заброшенных участках ее и не встретишь почти, а у дачников-тружеников она постоянный гость.</p> <p>Уничтожить медведку нелегко. Предстоит провести целый комплекс мероприятий, рассчитанных не на один год. В сентябре сделайте ловчие гнезда: выройте ямы (до 0,5 м), заполните их навозом, лучше соломистым. Именно в такие места вредитель уходит зимовать. Когда ударит мороз, разбросайте навоз и медведка погибнет от холода. После снижения температуры почвы до 5° и ниже медведки становятся малоподвижными и в основном поселяются в вертикальном ходе – это нужно учитывать при изготовлении ловчих ям, не откладывая их выкопку на позднеосеннее время.</p> <p>Осенью после сбора урожая грядки перекопайте, комья земли не разбивайте. В ноябре, когда вредитель малоподвижен, осмотрите участок – взрыхленные холмики с входным отверстием срезай те мотыгой и вливайте туда кипяток до краев. Можно это сделать и весной, когда температура воздуха ниже 5–6° – в это время медведка просыпается и начинает очищать свои ходы, выталкивая землю на поверхность.</p> <p>В мае – июне вскопайте грядки и междурядья на глубину 10–15 см. В это время можно вылавливать медведку с помощью ловушек: там, где был ход, вройте банку с водой так, чтобы горлышко было на уровне земли или чуть ниже почвы. Можно использовать бутылку из-под шампанского с перебродившим пивом и 1 столовой ложкой меда. Попавших в ловушку насекомых собирайте и уничтожайте. Весной, после середины мая, в преддверии периода яйцекладки медведки на участке выройте неглубокие ямы и засыпьте их свежим навозом или рубленой соломой или просто разложите кучи навоза на поверхности земли. Медведки заползают в навоз для кладки яиц; вылупляющиеся из яиц личинки сначала не покидают гнезд в кучах и питаются навозом. Через 3–4 недели навоз вместе с личинками уберите и сожгите.</p> <p>Чтобы предохранить теплицы и парники от медведки, по периметру сделайте неглубокие борозды, заполните их песком и полейте керосином. В торцы грядки парников можно закопать тряпки, смоченные керосином. Но самый эффективный способ – огородить теплицу жестью, плоским шифером, старым стеклом (это поможет и от кротов). При высадке рассады в грунт защитите растения от медведки с помощью цилиндров-стаканчиков из пластиковых бутылок, приподнимая края цилиндра над землей при посадке растения.</p> <p>В зараженных медведкой районах нельзя проводить подкормку растений свежим коровяком – он привлечет вредителя со всей округи. Разведенный птичий помет, наоборот, отпугивает медведку. Настоем куриного помета поливайте землю в сухую погоду. Бархатцы, посеянные по границам участка, закрывают доступ медведке с соседних территорий – медведка не переносит их запаха.</p> <p>Летом регулярно проводите глубокое рыхление почвы там, где это возможно. Такой прием затрудняет передвижение и питание медведки. Применяют и такой метод борьбы: в отверстие хода вредителя влейте несколько капель подсолнечного масла и сразу из лейки налейте туда 1–2 л воды, возможно, понадобится и больше, чтобы достичь насекомого. Через несколько минут медведка выходит на поверхность почвы и погибает.</p> <p>Практикуется заливание ходов медведки мыльной водой (в ведре воды растворяют 10 г хозяйственного мыла и 50 г стирального порошка).</p> <p>Весной во время посадки растений измельченную яичную скорлупу, смоченную растительным маслом, положите в посадочные лунки по чайной ложке – отведав этой приманки, медведка погибает.</p> <p>Можно использовать и химические средства. Попробуйте препараты «Фенаксин плюс», «Медвежатник», «Гром», «Медветокс». Обязательно соберите и уничтожьте всех отравившихся особей, так как химический метод не всегда эффективен. Бывает так, что насекомые не умирают и через некоторое время приходят в себя.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 18:55:58 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Поздней осенью почти все работы в саду уже завершены. Вот и появилось свободное время для того, чтобы сделать аксессуары для интерьера дачного домика, например стильные мелочи из текстиля.</p> <p>Уютные изделия ручной работы придают комнате самобытность, подчеркивают своеобразие дома. Пользуясь обычными, всем хорошо знакомыми инструментами, можно наполнить дом теплом. Основа текстиля ручной работы – это, конечно же, разнообразные ткани. Любой лоскуток пойдет в дело, а также красивые нитки, тесьма, бахрома, органза, различные сетки, рогожка, фурнитура. Ручной текстиль не ограничивается одной лишь лоскутной техникой, которую хорошо знают и чаще всего используют рукодельницы, существует немало других интересных техник. Для дачи можно сделать стильные коврики, гобелены, подушки, украшения для штор и ковров, покрывала, чехлы, всего и не перечислить. Текстиль «любит» эксперименты, так что пробуйте по-новому, необычно сочетать различные материалы – это залог вашего творческого успеха.</p> <p>Например, можно сплести коврик в народном стиле. Он притягивает своей визуальной теплотой, необыкновенным уютом, умиротворением, «домовитостью». Подходит эта деталь интерьера не только для стиля кантри, подобные коврики уместны в любой обстановке, они сочетаются с любыми аксессуарами. У плетеных ковриков древняя история, можно сказать, что они настоящая классика дизайна.</p> <p>Подготовьте для работы: раму для картины или подрамник размером 50х70 см, старые ситцевые вещи или куски ситцевых тканей различной расцветки, ножницы, цветные нитки, иголку.</p> <p>Порядок действий прост. Сначала разорвите или разрежьте ткани на ленты шириной примерно 3 см произвольной длины. Натяните некоторое количество лент на раму или подрамник вертикально, привязывая концы лент к раме узлами. Ленты натягивайте с небольшими промежутками и постепенно заполните весь подрамник по ширине. Далее возьмите одну из оставшихся лент, сложите ее вдвое и заложите за ленту основы так, как показано на фото. Теперь ту часть ленты, которая оказалась снизу, перекиньте наверх, а верхнюю – вниз, под ленту основы. Продолжайте плетение, чередуя концы ленты: верхний – вниз, а нижний – наверх. Когда лента закончится, пришейте к ее концу следующую ленту, соединяя ленты разного цвета, так получится интереснее.</p> <p>В описанной технике плетения можно смастерить дачные текстильные аксессуары с любыми узорами.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 18:54:46 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Чем можно заняться с ребенком в хмурый осенний выходной? Украсить кухню своими руками.</p> <p>В интерьер кухни прекрасно впишется несколько бутылок с консервированными разноцветными овощами. Время изготовления – не более полутора часов. А консервировать будем не обычным образом, а в уксусе, благодаря которому овощи прекрасно хранятся более года. Они не теряют цвет и консистенцию даже на свету и в тепле. Каждый отобранный объект должен быть идеальным по цвету и форме. Для работы понадобится: две большие луковицы чеснока; горсть острых маленьких перчиков (их по объему должно быть в два раза больше чеснока); две горсти острого зеленого перчика; литр уксуса столового или яблочного, но самого светлого; пустая стеклянная бутылка с широким горлом, объемом 1-1,5 литра; кусочек льняной ткани, пробка для бутылки, декоративная ленточка или льняная веревка, свеча.</p> <p>Очищенные зубчики чеснока промываем и раскладываем обсохнуть. У перчиков отрезаем плодоножки. Бутылку обдаем кипятком и даем ей полностью высохнуть. Руки моем с мылом и тщательно вытираем.</p> <p>На дно бутылки укладываем зеленый перец и встряхиваем емкость так, чтобы материал уплотнился. Поверх укладываем слой красного перчика как можно плотней, но бутылку уже не встряхиваем. Следующий слой – зеленые. Далее – красные перчики. Затем – зубчики чеснока, которыми заполняем бутылку по «плечики», оставляя горлышко свободным для пробки.<br /><br /> </p> <p>Овощи в бутылке заливаем уксусом (под непосредственным руководством взрослых). Укупориваем готовый шедевр пробкой. Для надежности все стыки заливаем жидким свечным парафином. Горлышко бутылки укутываем льняной тканью и перевязываем лентой или веревкой.</p> <p>СУШЕНЫЕ ГРИБЫ</p> <p>Осень – грибное время. А сушеные грибы тоже неплохой объект для украшения кухни. Обычно сушат благородные грибы: боровики, подберезовики, подосиновики. Предварительно их не моют, а только удаляют приставшие к шляпкам и ножкам землю, хвою, траву и протирают чистой влажной тряпкой. Отобранные грибы нанизывают на синтетический шпагат и вывешивают на солнце. Удобно сушить грибы на тонких длинных обструганных палочках из ольхи или березы.</p> <p>Высушенные грибы снимают и укладывают в прозрачные банки с плотно притирающейся крышкой, чтобы не терялся грибной аромат. Поверх крышку можно украсить тканью или бумагой и увязать натуральной бечевкой, прикрепив к ней красивую «записку» с названием грибов, местом сбора, датой укупоривания. Для ее декорирования дети могут использовать аппликации или рисунки.</p> <p>СЕМЕНА В БАНКАХ</p> <p>Можно понять, каково было Золушке, когда злая мачеха приказала ей разобрать фасоль на красную и белую. Нам также понадобится отдельно белая, отдельно красная или пятнистая фасоль. А засыпать ее мы будем в прозрачные стеклянные бутылки или неширокие банки. Задача состоит в том, чтобы фасоль разного цвета была помещена в емкости слоями, и они не смешивались друг с другом. Для упрощения задачи каждый слой фасоли можно отделять «перегородкой», вырезанной из целлофана. Во время работы лучше не торопиться, семена укладывать аккуратно, небольшими порциями, а не сыпать горстями. Если с фасолью все прошло успешно, работу можно продолжить с мелкими объектами – зеленым и желтым горохом. А если дома вдруг не оказалось ни одной красивой бутылки и банки, но вдоволь баночек от детского пюре или соков? Они тоже годятся. Просто в этом случае для работы придется брать некрупные и однородные объекты. Несколько баночек с мелким чесноком, несколько – с зеленым перчиком и столько же – с красным. Красиво укупорить и расставить их по полочкам. Получится не менее красиво, чем с большими банками.</p> <p>САШЕ</p> <p>Так называют душистые смеси лепестков и трав, заключенные в льняные или марлевые мешочки. Но это классический вариант. Мы можем сделать ароматические смеси не только из трав, но и сушеных фруктов и поместить их в красивые сосуды. Для работы годятся сухие лепестки роз, лаванда, цедра апельсина, лимона, грейпфрута, высушенная мелисса, иссоп, котовник и прочие ароматные травы. Главное создать смесь, у которой будет определенная нотка – цитрусовая, сладкая фруктовая, травяная. В соответствии с этим следует подбирать сухие фрукты и травы. Для усиления аромата в готовую смесь можно капнуть 1-2 капли эфирного масла. В травяную – лавандового или шалфейного, в цитрусовую – лимонного или апельсинового, во фруктовую – розового.</p> <p>Засыпать смесь можно в небольшие открытые сосуды: круглый аквариум или декоративные бокалы на ножках, банки с широким горлом, прозрачные высокие салатники, прямоугольные вазы. По мере выцветания высушенных растений их заменяют свежими и добавляют немного эфирного масла. Держать смеси лучше подальше от источников тепла и солнца.</p> <p>Саше в тканевых мешочках дольше сохраняют аромат, но не терпят повышенной влажности и ярких солнечных лучей.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 18:53:53 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Неплохо сэкономить на оригинальном подарке или ярком украшении стола можно, если проявить фантазию. Советы дает флорист-декоратор Лариса Кравченкова.</p> <p>Как свечку превратить в действительно оригинальный подарок&#160; или яркое украшение новогоднего стола? Для этого понадобится немного хвойных веток, булавки декоративные (они продаются во многих магазинах, бывают с жемчужинами, с кристалликами), тонкая проволока. Бульонка очень красиво растягивается и дает приятное праздничное мерцание.</p> <p>Сначала нужно укоротить булавки. &quot;Затем нам понадобится пламя. Немножко нагреваем конец булавки и выбираем тот фрагмент свечи, который мы хотим задекорировать. И в хаотичном порядке, придавая любой рисунок, аккуратно вкалываем их в свечу. И теперь прикладывая ветку к свече, закрепляя предварительно тоненькую проволочку за булавку, мы приматываем ветки к свече. И так как эта нить красиво мерцает, растягивать ее можно постепенно. То есть, если мы сильно ее растягиваем - мерцание уменьшается, а если меньше, то мерцание увеличивается. Берем красивый серебрянка подсвечник, и наша свеча готова&quot;, - рассказала декоратор.</p> <p>После любого праздника огарки свечей. Их как-то можно использовать, декорировать? Лариса Кравченкова показала интересный дизайнерский ход. Потребуются огарки свечей, которые уже невозможно применить. Взять старую кастрюлю большего размера, налить туда воды, потом меньшую кастрюлю, в которой растапливать воск. Необходимо сделать конверт из кальки, затем смазать подсолнечным маслом, чтобы легко можно было отделить восковую пластину от этой поверхности. Аккуратно вылить массу. И теперь нужно буквально минут 15-20 для того, чтобы масса немножко остыла.</p> <p>После того как полуфабрикат затвердел, нужно нарезать пласты обратной стороной ножа. Пласты могут быть любого размера, в зависимости от того, какую вы хотите сделать вазу или подсвечник. Масса пластичная, из нее надо формировать форму будущей вазочки подсвечника. Такую заготовку можно использовать и в качестве вазы. Воск не пропускает воду, поэтому легко можно залить воды и поставить любые цветы.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 18:53:17 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Кого ни спроси, какая самая распространенная древесная порода в городах, любой уверенно скажет – тополь. И это так. Но они столь разнообразны (к примеру, осина тоже тополь) и их так много – более 110 видов, да еще гибриды и сорта. Поэтому нельзя говорить о тополях вообще, следует разбираться с каждым видом в отдельности или хотя бы с группой сходных видов. Но некоторые общие черты и свойства, повлиявшие на предпочтительный выбор именно их для озеленения, все-таки есть.</p> <p>Тополя неприхотливы, быстро растут, образуют большую привлекательную крону. Листья у них не опадают очень долго. Большинство из них легко размножаются вегетативно. Газо- и дымоустойчивы, хорошо очищают воздух городов от пыли. Растут на различных почвах, хотя и предпочитают плодородные.</p> <p>Но есть у большинства из них (но не у всех) и отрицательные свойства, которые и определили в последние десятилетия постепенное уменьшение их доли в посадках. Это светолюбивость, хрупкость древесины и подверженность гнилям. Не так редки случаи, когда взрослые тополя при сильном ветре падают, причиняя разрушения и угрожая человеческой жизни. Большинство из них (но опять-таки не все) дают многочисленные корневые отпрыски, которые засоряют прилегающие к ним территории, избавиться от них бывает весьма трудно, в городах они даже ломают асфальт. Но особенно досаждает людям тополиный пух (семена), который у многих вызывает аллергию, создает высокую пожарную опасность (местами его наметает ветром целые сугробы, а он весьма горюч), кроме того, просто захламляет территорию. Очень часто количество летящего пуха пытаются уменьшить сильной обрезкой. Прием неверный. Дело в том, что все тополя двудомны. То есть на одних деревьях (мужских) образуется только пыльца, переносимая ветром, а на других (женских) – семена. Конечно, обрезка на одиндва года первоначально снижает плодоношение, но оно быстро восстанавливается. Зато происходит другая неприятная вещь. Под ее влиянием многие мужские экземпляры перерождаются в женские. И в результате через короткий срок пуха становится не меньше, а значительно больше. Кроме того, поскольку тополя весьма подвержены гнилям, через крупные срезы на ветвях происходит их заражение спорами патогенных дереворазрушающих грибов, и через пару десятков лет такие деревья становятся просто опасными – могут упасть. Между тем выход из данной ситуации очень прост – не сажать женских экземпляров, брать черенки только с мужских. Со взрослыми деревьями, к сожалению, поделать уже ничего нельзя, только вырубать. Именно поэтому надо продуманно подходить к посадке деревьев. Все вышеперечисленное и обусловило возникновение неприязни к тополям. Однако рассмотрим более подробно наиболее интересные из них. И может быть, найдем такие, которые лишены этих недостатков.</p> <p>Тополь белый, или серебристый, – мощное дерево с красивой серебристой снизу от белого опушения и темно-зеленой сверху листвой. Естественно растет в южной половине России. В культуре – до Северо-Запада. Зимостойкость средняя. Очень декоративен. Растет быстро. Мог бы быть одним из лучших декоративных деревьев, но имеет серьезный недостаток – дает массу корневых отпрысков, сильно засоряющих территорию вокруг него. Размножается семенами, корневыми отпрысками, черенками – плохо.</p> <p>Тополь сереющий – представляет собой гибрид тополя белого и осины. Это крупное дерево с широкой кроной, похожее на тополь белый, но листья у него снизу не такие ослепительно белые, а матовой светло-серой, более приглушенной окраски. Зато более зимостоек. Растет быстро. Обладает общим для своих родителей недостатком – дает обильную корневую поросль. В культуре – вплоть до Петрозаводска. Тополь пирамидальный, синонимы – итальянский, раина, украинский. Красивое стройное дерево с ветвями, направленными косо вверх, образующими узкопирамидальную крону. Листья ромбические, зеленые. Не ветровален, засухоустойчив. Родина – Афганистан, в культуре постепенно распространился до Северо-Запада, но здесь, бывает, страдает от морозов. Красив в аллейных посадках и как солитер (одиночно). Недостатки – подвержен заболеваниям, рано стареет. Размножается семенами и черенками.</p> <p>Группа зеленых тополей. В эту группу автор несколько искусственно объединяет все то большое разнообразие тополей с зеленой листвой, которые обычно применяют для озеленения городов. Это осокорь (черный), тополь дельтовидный, лавролистный, бальзамический, берлинский, ленинградский и прочие виды и сорта тополей. Они, конечно, несколько различаются формой листьев, почек, другими признаками, но имеют достаточно схожий внешний вид, общую форму ствола и кроны. Все их видели и прекрасно знают. В озеленении применяются для сходных целей (именно поэтому и объединены) в основном в городах для создания скверов, аллей, отдельных куртин в парках. А также как защитные полосы вдоль шоссейных и железных дорог. Это крупные, быстро растущие деревья с густой зеленой кроной. Многие из них весьма приятно пахнут, особенно весной или после дождя. Газо- и пылеустойчивы, неприхотливы. Размножаются семенами, черенками и порослью. Особой декоративностью не отличаются, поэтому для озеленения садовых участков имеют ограниченное значение. Более всего годятся для создания защитной зеленой полосы вдоль участка со стороны дорог, поскольку растут быстро и образуют обширную и плотную крону.</p> <p>Тополь советский пирамидальный – гибрид тополя Болле (синонимы самаркандский, туркестанский пирамидальный) и тополя белого, выведен академиком С. Яблоковым. Весьма декоративен, сочетает в себе одновременно красоту лопастной листвы белых тополей и оригинальность кроны пирамидальных. Растет очень быстро. Из-за формы своей кроны почти не затеняет участок. Его можно выращивать как солитер, в качестве фокусного растения в биогруппах, создавать оригинальные аллеи. Достаточно зимостоек. Прекрасно растет в Ленинградской области и даже севернее. Корневых отпрысков не дает. Один из перспективнейших тополей для ландшафтного дизайна. Однако имеет и серьезный недостаток, который является продолжением его достоинств, – не размножается черенками (колья укореняются несколько лучше). Разводят преимущественно прививкой. Именно поэтому распространен пока еще мало. Впрочем, в некоторых садах, парках и скверах отдельные деревья данного сорта, даже взрослые, встретить можно. При должной организации наладить выпуск привитых растений тополя советского пирамидального подобно яблоням и др. плодовым не так уж сложно. Прививается он легко (можно в корень), если после этого посадить саженец с заглублением, то на привое образуется собственная корневая система и происходит перевод на собственные корни. Как подвой лучше использовать виды тополей, не дающие корневой поросли.</p> <p>Этот краткий обзор поможет выбрать те виды и сорта тополей, которые вам подойдут больше всего.</p> mybb@mybb.ru (Наталья) Wed, 17 Apr 2013 18:52:34 +0400 https://bestsadovod.icebb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8